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| 市政廳廣場的大衛像 |
對喜愛西方文化藝術的人來說，佛羅倫斯 (徐志摩筆下的翡冷翠) 猶如聖地，它是歐洲文藝復興的發源地，薈萃的文化名人一度多若繁星，達芬奇、但丁、伽利略、拉斐爾、米開朗琪羅、薄伽丘……數不勝數。意大利一八六一年統一之初，它是意大利的首都，後來才被羅馬取代了。而因為這樣，它保留着更多原汁原味的古城神韻，鑽進小街小店去，會有很多有趣的發現。很可惜，我們在那裡逗留不到廿四小時。
不管人們對佛羅倫斯的文化地位有多少認識，各地遊客如今蜂擁而至，當地的接待能力看來已到了極限。那天傍晚抵達後，在酒店匆匆吃過晚飯，即逛街去。佛羅倫斯枕着阿諾河而建，主城區在北岸。我過河到南岸，繞河走到北岸中心區去。在太陽西沉後的天幕上可以清晰看到城市的天際線，幾個古建築地標的穹頂、鐘樓、尖塔在低矮的樓房中如鶴立雞群，那剪影與倒影，相信與數百年前文藝復興巨星們的所見沒有很大分別。
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| 從米開朗琪羅廣場瞭望佛羅倫斯 |
可是，多座起重機的巨大身影，高高的塔身、長長的吊臂讓人掃興，把人從時光倒流的恍惚中活生生地拉回來。城裡有很多工程在進行，有古建築的維修，也不乏新設施的興建。第二天早上登上南岸小山上的米開朗琪羅廣場，全城景色盡收眼底，城市真不大，氣力好一點，一天可以走遍。起碼，百花聖母教堂等幾個冒出頭來的名勝都能一個不拉的一遊。
可是要排隊進入景點的話，花的時間就多了。走過佛羅倫斯美術學院──世界最頂尖的美術名校──時，看到一條長長的人龍，過百人在輪候看一個裸體男人的塑像──米開朗琪羅著名的大衛像原作。這是佛羅倫斯最出名的文物，不看原作的話，有兩個仿製品可欣賞，一在市政廳廣場，一在米開朗琪羅廣場。
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| 米開朗琪羅的《哀悼基督》像 |
大衛像是宗教題材作品，本來打算安放到教堂頂部。它一雕成，就因為所展示的人性精神魅力而被安放到市政廳前供公眾欣賞去。它沒有如其他相同題材的創作，去彰顯大衛砍下巨人哥利亞的頭的亢奮，而是刻劃大衛臨敵時蓄勢待發時的果敢、冷靜和睿智。它「鷙鳥將擊必藏其形」的姿態充滿人性，它復興古希臘對人體的讚美，則標誌着從中世紀神權桎梏的解脫出來。
在梵蒂岡的聖伯多祿大教，米開朗琪羅的《哀悼基督》像更人性化了，它不以宗教出世的神聖懾人，而以聖母哀痛中展示的世俗母愛神情感人。
文藝復興之偉大在於理性思考和對神權束縛的掙脫，它代表着歐洲對中世紀黑暗的決裂，引領了後來的宗教革命、啟蒙運動，進而使「人權」得以提倡。
不過不得不指出，「人」在當時有特定定義。當法國人發表《人權與公民權利宣言》時，「人」與「公民」在法文裡指的是歐洲的白人男子，不包括女子、有色人種，當然更不包括黑人奴隷。美國在《獨立宣言》驕傲地宣稱「人人生而平等」的「人」差不多 ── 只有「人」有資格講平等，其餘的不是「人」。
佛羅倫斯的城市風貌古意盎然，但世道已昔非今比了。
值得補充一點：伽利略與米開朗琪羅都埋葬在佛羅倫斯的聖十字聖殿教堂。伽利略發明望遠鏡，論證了哥白尼的日心說後，被教庭定罪，軟禁在佛羅倫斯至死，直到二十多年前才獲教庭「平反」。
(歐洲紀行之二十)
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