不可錯過巴厘的音樂舞蹈

日惹印度教 Plaosan Kidul 廟的舞蹈浮雕 

遊印尼，一個不可錯過的節目，是欣賞當地的音樂、舞蹈；到巴厘的烏布鎮，那就更應當安排一個夜晚去感受一下這些非常有特色的地方藝術。

這些藝術源自當地文化，又受到印度文化的深刻影響，從內容到形式都如是。印度文化隨着婆羅門教、佛教、印度教的傳播，對東南亞各地文化都有深入滲透，即使對音樂、舞蹈沒有多少認識，也不難在不同地方的音樂、舞蹈中感覺到這樣的影響。譬如舞蹈，印尼、泰國、柬埔寨、馬來亞西亞等地的舞姿中都有印度舞那種手指向手背彎曲的誇張姿態，一些地方還用銅指套放大彎曲的線條。肩、腰、臀、膝強烈的S 形態與之配合，增添了舞姿的妙曼。這些都源自印度舞，日惹的印度教寺廟浮雕，不乏這樣的舞姿，可見源遠流長。

我們在烏布住的酒店，是原烏布王宮的一部分，從側門走出去，是原御花園的蓮池，池上有舞台和神廟。一天吃早餐時，侍應介紹我們不可錯過這個舞台上的巴厘音樂舞蹈表演。每晚的表演節目不同，長一小時，票價為八萬盾(約64港元)。我到蓮池走過，除了像舞台的台階，卻是看不到任可演出裝備。

後來到鎮上遊逛，至少看到另外三個地點，包括巴厘王宮，也有巴厘音樂舞蹈表演。烏布是巴厘的文化藝中心之言果然不虛。我們於是買了蓮池表演的票，這是露天表演，周圍的環境優美舒適而兼具地方特色，看民俗表演最好不過了。

婆羅浮圖的樂隊浮雕

誰料，雷暴雨又來了。白天在鎮上逛街時烈日炙人，待到日落卻豪雨如注。舞台部置好了，中央鋪上紅地氈，兩邊擺滿各種樂器，燈柱已豎起放亮，前面排起了近百張膠裿。時間快到，七時半的演出看來要告吹了，我們準備吃飯去。雨卻及時收斂了，最後完全停了下來。我們獲悉，演出照常舉行。不怕過程中又下起大雨來嗎?有關方面卻無顧累。也真奇怪，天公很合作，直待到演出完了，我們到旁邊的餐廳裡坐下，雨才又下起來。

表演很精采。一個約三十人的樂隊分坐兩邊全場伴奏。這種樂隊叫 Gamelan，在印尼不同地方有不同組合，主要由敲擊樂器組成。我們見到的有鋼片琴、竹片(筒)琴，大小的鑼、鼓、鈸，另加三支笛和簫。最特別的是，樂隊成員除了一個打鈸的是男子，其餘都是中老年女子，個個表現得輕鬆隨意，都不看譜，像在自娛自樂。

這種音樂非常特別，初聽很不習慣，因為總覺得音不準，它既不是十二平均律，也不是中樂的五聲音階，個個音都好像在準與不準之間。樂隊不是齊奏，不同樂器之間有分工。敲鋼片琴的只用一個錘子，另一只手常用來制止聲音延續，看來是注意樂音的共鳴效果的。可是你經常發覺不同樂器因為音準有異而造成的抖動效應。以西洋音樂的標準，這非常刺耳，可是這正是 Gamelan 樂隊的特點。

Gamelan 音樂與巴厘原始宗教、印度教有密切關係，據說，音樂中不協調的抖動有助「加强冥想的感覺」。巴厘音樂近代對西方音樂有一定影響，德彪西的印象派音樂據說從巴厘音樂得過不少啟發。

(印尼行之六)

華語在新加坡，不樂觀

華文傳統在新加坡，傳承不易。

新加坡是個以華人為主的國家，可是你要是只懂華語而不懂英語，在新加坡挺不方便。

華人佔新加坡本地居民差不多四分之三，華語是新加坡的四種法定語言之一(其餘是英語、馬來語、泰米爾語)，到新加坡，看到華文、聽到華語的機會很多，例如一到樟宜機場，就可以拿到華語的新加坡地圖，街道上見到不少華文招牌，還有華文報紙，其中的《聯合早報》是享有很高國際聲譽的中文報章，新聞報道、評論都很有分量。可是在日常生活中，常用的語言是英語。可以說，表面上是四語並存，實際上英語獨尊首位。

這在地鐵上就感覺得到。從樟宜機場坐地鐵到市區，車廂上有四種文字的告示，報站廣播也先後以四種語言播出。不過要所有事情都做到四語並舉，並不可行。細看就會發現，四語告示只限於主要的，較次要的就只用英語。據我自己的經驗，離開通往機場的東西線，其他線路的車廂就獨尊英語了。

英語享有優先地位，主要因為新加坡的語言政策。另一重要原因，是人口的構成。上面說到華人佔本地居民近四分之三，這本地居民包括公民和永久居民(合計近四百萬)，而新加坡的常住人口中還有近三成即一百五十幾萬外籍人口。這是為了解決勞動力不足而出現的，是製造業、服務業中的主力軍。於是，英語成為通用語言，其他語言就受抑制了。

獨尊一語的情況在華人語言中也發生。新加坡華人的祖先源自華南各地，主要來自福建，廣東、海南，其中四成是閩南人，其次為潮汕人、廣府人、莆仙人（莆田人）、海南人、福州人、客家人，還有與馬來人聯婚後誕下的峇峇(男性)、娘惹(女性)等。華人社會因而方言混雜，政府於是推動華語(中國的普通話)為華人的通用語言，從上世紀八十年代起推行「講華語運動」，並遏制媒體使用方言，從港台進口的閩南語、粵語電影、電視劇都必須配上華語才能放映。政府還把二零零八年定為「華語年」，不僅鼓勵華人用華語，也希望在商業貿易場合廣泛使用。這顯然與中國影響力近年的迅猛上升有關。

可是英語顯依舊是當地的強勢語言，連新加坡官員說華語的機會也不多。據報道，「新加坡學校的華文程度每況愈下，很多新加坡華人在離校後也逐漸疏遠漢字書寫，甚至成為中文文盲。」

這情況，從朋友一家的語言狀況也可看到。他的母語是廣州話，在澳洲、歐洲留學工作多年；妻子是當地潮州裔人，通華語、英語、日語；夫妻倆有兩名不到十歲的女兒，家裡還有一名菲傭。在這樣複雜的語言環境下，兩名女兒都不情願說華語，家裡的通用語言很自然就是英語。這相信是很多新加坡華人家庭的情況，而無法靠一兩個「華語年」可以扭轉過來。

對於兩名女兒是中國人卻掌握不好中文，朋友有點怏怏然。他還注意到，新加坡原有的各種華人方言文化正在消亡，華人的下一代沒有把父母的方言繼承下來，建立在各種方言之上的各種文化載體，也自然要消失。這在兩三代人之間就會發生。

新加坡有不少保育得很好的華人樓宇(即香港還零星存在的騎樓屋)，其中一些由華人的不同文化、鄉誼團體使用，譬如南音(泉州)樂社之類。我很難想像他們能在下一代、再下一代中覓得知音。

(星洲行，五之五)

星洲海南雞飯令人失望

失色的海南雞飯

去新加坡旅遊的人大概都會吃海南雞飯、肉骨茶，我們當然不會錯過，都吃了兩回。前者，大失所望；後者，值得一試。

十幾年前在吉隆坡吃過海南雞飯，味道如何已淡忘了，但飯店的印象很清晰。那是一家完全沒有裝飾的地鋪，灶頭在鋪面向街一側佔了一半，裡面放着幾張摺檯、摺凳。高高的樓底被煙熏得灰灰黑黑，牆上好像什麼都沒有。冷氣，更沒有。這樣的店鋪，幾十年前的香港、廣州不少，如今在廣東一些城鎮可能還找得到。

一天傍晚，按着旅遊「攻略」找到了當地一個有名的熟食中心(據一份資料，它在當地數以千計的食肆中排50位)。慕名而至，是因為那裡有個以海南雞飯聞名的食檔。那地方像個有三條巷道的街市，各種食檔應有上百個。非常失望的是，那家食檔關閘了，據聞可能是因為限量供應的海南雞已售罄之故。而第二天，是那食檔鐵定的每周休息日。

新加坡一個熟食中心

退而求其次吧，不遠處另一專營海南雞飯的檔口還其門如市，前面排起長龍。那裡採半自助式服務，要吃什麼，得自己到各食檔購買。這回很幸運，排隊買到最後一碟海南雞飯。

海南雞飯，香港也可以吃到。關鍵是雞要好，飯得以雞油雞湯煮成。新加坡等地早年的華人很多來自海南文昌，那裡以文昌雞聞名，海南雞飯於是紅遍東南亞以至香港。但我們吃到海南雞飯已嚴重失真了，憑這等貨色，海南雞飯決不能譽滿南洋。

幸好，第二天在街上偶然路過一家專門經營海南雞飯的傳統店鋪，那門面與我在吉隆坡光顧過的那一家很相似，只是光亮了很多，牆上也不是「家徒四壁」。剛好是吃中午飯的時候，生意極好，還遇上一個看來是來自台灣的學生交流預定了座位到來。我們那一桌子擺放到行人道上去。這麼好生意，讓人很有期待。只可惜，希望大，失望更大。香港隨便一家燒爉店的白切雞都比它好。

很傳統的肉骨茶店鋪

那些雞肯定不是新鮮雞。上網一查找就知道失望的關鍵所在：新加坡早在一九九二年就實施中央屠宰了。新加坡約有一半家禽來自馬來西亞，是供中央屠宰的活家禽，其餘的是來自巴西、美國、荷蘭等地的雪藏品。

至於肉骨茶，沒有失望。華人以前習慣把煲好的藥湯稱為茶，排骨藥材湯於是稱為肉骨茶。至於下的是什麼藥材，就各施各法，據說分潮州派(多胡椒)，福建派(因用老抽而較黑)，廣東派(加藥酒)。朋友帶我們光顧的一家據說較有名氣，大概屬於潮州派，那師傅教我們要先把胡椒炒香、搗碎，再加入藥材去煲。後來光顧另一家，用材顯然不同。相同的是，都可以免費加湯一次。

在香港給嬌養慣了，到南洋一帶最不習慣的可能是很多地方──包括食肆──沒有冷氣，新加坡也一樣。這些地方處於熱帶，當地人以乎習慣了，較不怕熱。另一原因恐怕是市內街道上的自然通風較好，常常走得渾身冒汗，走到拐彎處或樹蔭下，就有陣陣涼風。室內，例如熟食中心，也設計得有空氣對流，人安定下來了就不怎麼覺得熱。香港市區密集，形成強烈的熱島效應，加上大量安裝冷氣機和過量的巴士，使街道的溫度會比天文台量度的高很多。

一位在新加坡住過的朋友讀了這裡昨日一文，自言「我最懷念新加坡的，就是從前住過的屋，不用空調的屋，好舒服的屋!!!」──三個感嘆號！

我只能嚮往這樣的屋。

(星洲行，五之四)

住屋：新加坡最誘人之所在

組屋與保育房子構成的畫面

到新加坡住進酒店後，瀏覽一下周邊環境，最矚目的是一列高聳的建築物，高三四十層，外觀設計頗講究，用上有格調的黑、白、灰色；不同樓層之間有變化，以打破單調；頂層和中層還有空中花園。我心裡嘀咕：這是什麼建築物?

這裡靠近古老的唐人街牛車水，下面是一片活化了的古舊建築物，只有數層高。於是，構成了一個高矮、大小、格調錯落的社區。

一位學建築的年輕人卻知道，這就是新加坡有名的公共房屋：組屋。他還揀了個空檔走上這座──應該是多座組成的組屋屋村參觀去。原來找到管理員，可以花三坡元購票到上面的空中花園參觀。我後來也設法去看看，可是怎麼都找不到售票的管理員。

走到酒店的另一邊，又看到樹叢之後有一座巨大的圓型建築物，那比較易猜了，一看就想到香港的公共房屋。這可能是較舊式的組屋，卓然傲立在小丘上，四面皆無遮擋，可享八方風光。

這兩處組屋都處於優越的地段上，距離市中心商業區、金融區只有幾個地鐵站，甚至只有一兩個地鐵站。這亦可反映出組屋在新加坡的重要地位。

小山丘上孑然獨立的組屋

組屋由新加坡政府興建、租售、管理，是八成半新加坡人的居所，其中的7%是向政府租住的，其餘93%向政府買下房子，自己擁有業權。我從外表觀察到，一些組屋相當大，實用面積該有一千平方尺。翻查資料才知道，還有更大的，例如三房兩廳、四房兩廳，以至複式的。怪不得很多人說，新加坡最讓香港人羡慕的是住屋環境。

新加坡只讓公民購買新組屋，永久居民則只可以購買二手的。家庭收入的上限是八千坡元(約五萬港元)，據說會上調到一萬，不知道實施了沒有。

我一位朋友「不幸」超過限額，只能購賣私樓。他喜歡清幽雅靜的環境，選擇了住在距離市中心十餘個地鐵站的郊外去。我特意登門拜訪，親身感受一下新加坡人的生活。

私樓與組屋並存

那裡其實是公私樓並存的地區。那天早上，朋友在地鐵站接了我們，先到一個熟食中心吃早餐。熟食中心位於一個組屋村內，組屋不到十層樓高，裡面有寬闊的公共空間，環境該讓香港人覺得親切。熟食中心食檔供應華人、馬來人、印裔人口味各殊的食物，咖啡就分很多口味。有一禁忌是要知道的：回教食檔的餐具不可隨便用來吃其他食品，例如叉燒。

私人屋苑的泳池星期天也閑置着

朋友的家很漂亮舒服，西式的裝飾很典雅，面對着一個由棄置石礦場變成的公園，有山有水。最讓人驚喜的是，偌大的客廳竟然不必安裝冷氣而一點不覺悶熱，原因是陽台的風琴式玻璃門完全打開後，自然的通風對流使三十度以上的氣溫也不再難受了。主人於是把安裝了的冷氣機拆掉。這在家家戶戶都安裝幾部冷氣機的香港難以想像。

如果動了移居新加坡之念的話，居住環境對我是最大的誘因。

(星洲行，五之三)

新加坡市中心的巨大花園

暮靄下的「濱海灣花園」

新加坡被稱為花園城市，城中的大大小小花園共佔地 3300 公頃。最新擴建的，是佔地101公頃的「濱海灣花園」(Gardens by the Bay)，有五個多維園(佔地19公頃)那麼大。

這已成為新加坡的新地標，它的建成，標誌着新加坡城市規劃的一個方向。

「濱海灣花園」是二零一一年才落成的，花了五年時間建成，是一個位於新加坡市中心鬧市旁邊的綠色空間。它的設計很花心思，方案來自國際比賽的優勝者，是大自然、現代建築、高科技和現代生活理念的結合體。徜徉其間，可在戶內戶外欣賞不同地方的奇花異卉，感受雖由人作而宛若天開的山水美境，有時仿若置身於「阿凡達」的奇幻境界之中。

似來自阿凡達世界的擎天樹

花園中最矚目的建築有兩個，一是兩個外型呈流線型的巨大溫室，一是擎天樹。

我們只安排了兩三個小時遊覽這個公園，走到溫室之前──當地把這叫作「冷室」──就只能透過玻璃外牆，向裡面有飛流激湍的清涼世界投予艷羡目光了。可以見到，巨大的溫室內有空中走廊迴環，以供欣賞室內室外景觀。這是花園中的收費設施，收費申港幣近二百元。沒有充分的參觀時間，就只好留作下回分解了。

擎天樹的外型似Y字，中間是柱狀建築物，外面的支架上種滿垂直綠化的植物。一些「樹」之間有空中走廊連接，讓遊人漫步遠眺。擎天樹的外型簡單而矚目，有強大的視覺衝擊力，不論遠望近觀，都讓人印象難忘。

花園還有不少讓兒童嬉戲的玩樂設施，其中以噴水樂園的吸引力最強烈，一些帶同幼兒到來的遊客也預備好衣物，一家大小跑進不斷改變噴水花樣的水花雨林中，既嬉戲，又消暑。

可供大小同樂的水花雨林

這個花園在設計上花了很多心思，要走遍各個角落慢慢觀賞，得安排一整天才行。它的落成的最大難點，卻相信是確定這百多公頃土地的用途，在這樣一個人多地少的城市中，在這樣一幅填海得來的黃金地塊上興建寫字樓、住宅，很合情合理。可是新加坡政府決定種樹建花園。這決定當年一定引起過不少爭議，但在要把新加坡建設成「花園中的城市」的路向下，這裡沒有成為商業區或住宅區。設計比賽在二零零六年一月舉行；五年後，花園就落成了。

新加坡的土地約佔一成屬於公園和自然保護區，未來十到十五年內還要增加 900 公頃花園用地。這意味着還有更多花園出現。

香港可與之比較的地方是西九龍填海區──仍在興建的西九文化區。它在一九九八年宣布興建，舉辦了設計比賽，到二零零六年又推倒重來。至今，十劃該有一撇了吧?

(星洲行，五之二)

感受星港的差異

新加坡河畔

昨晚從新加坡乘飛機回到香港，已接近午夜。離開機場時，已是零時三十分。的士在車流稀疏的高速公路上飛馳，望向窗外，與新加坡相比，差異是明顯的。

香港與新加坡，在歷史、地理、人文、經濟等各方面比較，有不少相似的地方，其他地方的人可能以為兩地是彼此的翻版。但對兩地居民來說，彼此的差異不少，到對方的城市走一走，一下子就感受得到。

因此，即使在黑夜的高速公路上，我也明顯地感覺到，這裡是香港，不是新加坡。

看看遠處的高樓大廈，仍然萬家燈火，但燈光有點黯淡，原因是空氣的能見度欠佳，可能是受空氣質素與天氣結合形成的霧霾影響之故。樓宇之高而密集，是新加坡少見的。黑夜裡，仍然能隐約見到高聳山巒形成的天際線，這在新加坡也看不到。遠處山頭的綠色完全被黑夜吞沒了，公路邊亦完全沒有樹影予人綠色的想像。幾個小時之前，從馬來西亞坐車直奔新加坡章宜機場，幾乎全程有綠樹夾道相迎。快到機場之前的一段路，我仍貪婪地欣賞着那種不知名路樹的千姿百態──樹不很高，但樹冠很大，樹葉好像都長在樹冠表面，而枝幹在樹冠下撐出一道道優美線線。整棵樹的形態，很像新加坡扁長的地圖。

新加坡是個平坦的島國，地勢平緩，平均海拔只有15米，中部最高的武吉知馬山只有163米，不及一座較高的摩天大廈。這使新加坡有大量可開發的平地，但新加坡的土地仍然不足，如今七百多平方公里的土地中，大約有五分之是填海得來的。造地工程還要繼續下去。

新加坡現有人口約5.4百萬，以人口密度計算，比香港還大一些。可是在實際感覺上，香港比新加坡擠逼得多。這完全是兩地已開發土地多寡不同造成的。

香港一個很值得香港人自豪的特點，是一直以來嚴格控制土地開發，郊野公園保護的土地面積就佔了約四成，加上其他鄉村土地，綠色土地約佔四分之三。房屋都擠建在其餘約四分之一土地上。新加坡則大致上倒過來。這使新加坡的房屋用地可以有很大的規劃空間，做到疏落有致，保證有足夠的綠化用地，即使在市中心，也可以見到高大的樹木。離開市中心，樹木就更葱蘢了。香港還有點殘存的農村痕跡，新加坡則好像已沒有所謂農村了，綠色土地都是為了優化城市環境而存在的綠化帶，房屋都建在綠樹叢中。

過去25年中，新加地的人口增加了差不多一倍，但若從衛星圖片看，整個新加坡的綠色面積從原來的稍多於三分之一增加到接近一半。新加坡有「花園(般的)城市」(a garden city)之美譽；它未來十年的目標之一，是進一步發展成為「花園中的城市」(a city in a garden)，公園的面積要增加三分之一。

新加坡的熱帶氣候有利於樹木瘋長，綠化的氣候條件是香港難以比擬的。可是終歲長夏，只有一季的單調亦會讓人吃不消。

在路上查看地圖時，一名路過的當地華人好意相問，看是否可予援手。一攀談起來，他即羡慕地說，你們香港有四季！這好處，可能是是很多香港人完全感覺不到的。

(星洲行，五之一)