越南發現的重要「古籍資料」

越南阮朝一八三四年繪製的地圖，
原圖橫放，展示時按現代習慣直放
了。這有「好處」：讓人看不清地
圖是以中文標寫的。 

在越南看到幾幅越南宣示對西沙、南沙群島主權的地圖，沒有特別深究，只對其中的《皇朝直省地輿全圖》有較深印象。昨天就之行文後，再打開另一幅地圖的照片細看，不禁為之失笑。

地圖下有這樣的中文說明：

「大南一統全圖(1834年越南阮朝繪製的地圖)

「十九世紀阮朝國史館刊行的《大南一統全圖》將「黃沙」和「萬里長沙」標繪在越南的疆域。這地圖標明了「黃沙」和「萬里長沙」群島屬於越南領土，並確定了越南對上述群島的主權。

「來源：黃沙資源中心」

其中的「黃沙」指的是中國的西沙群島，「萬里長沙」就是中國的南沙群島。

對這樣的說明，只有要稍備相闗的歷史常識，就會嗤之以鼻。譬如，其中提到「疆域」，並把它與現代概念的「領土」、「主權」相提並論，顯然把概念混淆了。更重要的是那一八三四年的年分，和「萬里長沙」這地名。

一八三四年距今不算太遠，不過一百八十年，相對於中國關於南海諸島記載之源遠流長，可說微不足道。

中國人對南沙群島的記載可以追溯到二千年前的漢代。東漢楊孚的《異物志》 、三國時萬震的《南國異物志》、東吳將領康泰的《扶南傳》等書都有記載。到元代，南沙群島已歸中國管轄。《元史》地理志和《元代疆域圖敘》都包括了南沙群島。《元史》還記載了元朝海軍巡轄了南沙群島。明代《海南衛指揮僉事柴公墓志鉻》中的記載也表明南沙群島屬於明代版圖，明代海南衛巡轄了西沙、中沙和南沙群島。

到清代，中國政府將南沙群島標繪在權威地圖上，對南沙群島行使行政管轄。一七二四年的《清直省分圖》之《天下總輿圖》、一七五五年的《皇清各直省分圖》之《天下總輿圖》、一七六七年的《大清萬年一統天下全圖》、一八一零年的《大清萬年一統地量全圖》和一八一七年《大清一統天下全圖》等許多地圖均將南沙群島列入中國版圖。

對比之下，越南那幅阮朝的地圖簡直是螳臂擋車。

南海古稱「漲海」。 至宋代，始以石塘、長沙等專用名稱明確指稱南海諸島。石塘又作石堂、千里石塘、萬里石塘；長沙又作千里長沙、萬里長沙、萬里長堤。經考證，史籍中所載「長沙」大多指今西沙群島，而「石塘」大多指今南沙群島。越南人把南沙群島稱作「萬里長沙」正好反證了中國對這些島嶼的先佔。

北越總理范文同一九五八年承認中國在
南海主權的公函。

對於這些，越南人本來是承認的。在一九七四年以前，北越政府無論在政府的聲明、照會中，還是在報刊、地圖和教科書中，都正式承認西沙群島和南沙群島是中國領土。一九五六年六月十五日，北越外交部副部長雍文謙接見中國駐越南領事館臨時代辦李志民時表示：根據越南方面的資料，從歷史上看，西沙、南沙群島應當屬於中國；當時在座的越南外交部亞洲司代司長黎祿也說：從歷史上看，西沙、南沙在宋朝時就已屬於中國了。

中國政府一九五八年發表《關於領海的聲明》，明確宣佈「中國領海寬度為12海里的規定適用于東沙、中沙、西沙、南沙群島以及其他屬於中國的島嶼」。同年九月十四日，越南民主共和國（北越）政府主席范文同在給中國總理周恩來的照會中表示：「越南民主共和國承認和贊同中華人民共和國政府一九五八年九月四日關於規定中國領海的聲明，越南民主共和國政府尊重這一決定」。

根據現有歷史依據及國際法的「發現原則」、「先佔原則」和「禁止反言原則」，中國對南沙群島及其附近海域都擁有無可爭辯的主權。

越南之「反言」(即自食其言)是否有道理?有的，一是「國家繼承」，即合併南越後繼承了法國殖民當局一九三三年以後以「無主地」為由侵佔中國南沙群島後的法令；二是一些越南「古籍資料」，其中最早的歷史記錄是一八零二年才開始的。

上述阮朝的地圖相信就是可笑的「古籍資料」之一。

(越南行外二篇)

一幅讓越南人如獲至寶的地圖

在順化故宮展示的《皇朝直省地輿全圖》

剛從越南旅遊回來不久，越南各地近日就發生了連串反華騷亂。這是在各種內外因素之下促成的。在越南的一些見聞已提醒我，兩國關係不會平靜。

那天參觀順化故宮，在太和殿後面的回廊看到斷幅放大了的地圖，初以為與順化故宮有關，細看才知道是越南當局的宣傳品，以幾幅歷史地宣傳自己擁有南海諸島的主權。

台灣中央社後來報道，峴港市政府、與峴港大學等部門在峴港博物館舉辦了「黃沙群島歸屬越南主權」資料展。順化故宮於是也展出了他們認為最重要的展品。第二天在峴港機場候機大堂，也看到相同的展示。其中主要是中國清朝一九零四年在上海出版的《皇朝直省地輿全圖》，還有法國人佔領越南時代繪製的地圖。

後來在網上搜尋一下知道，越南二零一二年七月二十五日從原越南漢喃研究院圖書館檔案科科長梅紅手上得到這幅據說「珍藏了三十多年」的地圖，並如穫至寶地幾天後(八月一日)就在越南國家歷史博物館的展出了五個月。峴港的展出已經不知道是第幾站的展出了。

這地圖其實並不珍稀。越南之所以那麼興奮，是因為地圖往南只畫到海南島。越南據此認為，中國承認中國領土的最端到此為止。

這樣的邏輯很荒謬。地圖標題的「直省」，是指中央直隸地區各省。中國歷史上「一國多制」，地圖中直省之外的因此都沒有畫進去，東北、西北(新疆)、西南(西藏)都不在地圖內。按越南人的邏輯，中國的領土只限於地圖中彩色部分。其心可誅！

其心也難以用人的常情去理解。

越南堂局在峴港機場候機大堂展出舊地圖，宣示對南沙的「主權」。

這個月的頭一個星期裡，越南接連有隆重的慶祝紀念活動，先有南北越統一的慶祝，到一個星期前，有奠邊府大捷六十周年的紀念。一九五四年的奠邊府戰役擊潰法國佔領軍，奠定了北越的地位和解放南越的雄心。二十一年後能統一，關鍵其實在奠邊府。

越南當局在峴港候機大堂展出地圖，宣示對南沙的「主權」。

新華社在關於奠邊府大捷六十周年紀念的報道中說到：「中國援越抗法老戰士及親屬代表團來到越南奠邊省的芒芳奠邊府戰役指揮所和中國顧問團駐地，重溫當年戰友和親人與越南人民同仇敵愾、爭取獨立與自由的壯烈歷史。」

如果不了解歷史，對其中的「中國顧問團」會莫明其妙。它其實就是與武元甲一起指揮作戰的中國軍事專家團，團長是韋國清。北京還有更強大的參謀班子，「擔負對奠邊府戰役指導工作的主要是彭德懷和粟裕。特別是粟裕，他於1952年底接替聶榮臻主持總參謀部(任代總參謀長)全面工作，對於奠邊府戰役，從戰役偵察到戰役準備，再到戰役的發起，直至發起最後總攻，都起了至關重要的作用。粟裕指揮戰役的電報，都通過總參作戰部拍發給在奠邊府戰役前線的中國軍事顧問團團長韋國清和副團長梅嘉生。」中國這時正好打完韓戰，從韓國取得的現代戰爭經驗，從軍備到坑道戰的戰術，都用到了奠邊府去。

時任越南殖民地總指揮的法國納瓦爾將軍戰後寫道：「在中國顧問影響下，越盟採用了與正規砲戰大為不同的戰術。大砲被拆卸成為零件，在封頂堡壘中重新組裝好後，從堡壘的射擊孔直線射擊。這種大砲和高射砲的射擊戰術……完全出乎我們砲兵的意料。」

越南人今天慶祝奠邊府大捷，大概不記得這些了，反而藉此煽動起了反華的民族主義亢奮。

(越南行外一篇)

越南：從電單車到四苗條

胡志明市街頭，鐵騎爭先，而決勝千里之外的，可能是手機上的訊息。

到越南一星期，對不少事物留下深刻印象，一些在以上多篇文章寫過了，值得一提的還有：電單車(摩托車)、房子、架空電線、奧黛等。

一次在河內由導遊帶着大家過馬路，導遊用粵語喊道：「眯埋眼(閉上眼)，過馬路。」這是諧謔話，正話反說。到過的幾個越南城市的電單車之多都蔚為奇觀。據說，一千二百萬人口的胡志明市有六百萬輛。以成年就業人口計算，這接近每人一輛了。在交通高峰時間，馬路上電單車之密集，真如過江之鯽，洶湧如潮，咆哮如潮。你要橫過馬路，真的提心吊膽。加上導遊曾叫大家提防騎電單車的搶匪，過馬路時懸着的心快要跳出來。「置諸死地而後生」，那就「眯埋眼」而行吧。這其實上是讓騎電單車的明白你的行走方向，讓他閃避你；你若驚慌失措、左閃右躲，反而容易出事。

秣馬厲兵，一觸即發。

在大陸滿路是單車的年代，過馬路也必須這樣，你只管「下定決心不怕犧牲」地勇往直前，單車自會在你身邊靈活地閃過。否則，你可能在馬路邊上呆站一個小時而過不了單車之河。

騎電單車的，女騎士不在少數，且扮相特別惹人注目。越南中部和南方陽光充沛，女騎士防曬都惟恐不周，有些把每一寸肌膚都掩蓋起來了。通常是這樣的：穿一件連帽的外套(常常是我們秋冬時穿的厚厚的抓毛外套)，戴上頭盔、太陽眼鏡、手套，繫上及足裸的專用圍巾；必不可少的是專用口罩，剪裁講究，花色繁多，把眼睛以下的面頰連下巴嚴密地包裹起來。

按道理，會把皮膚曬黑的紫外線A(長波紫外線)可以穿過衣物，那些保護衣物應該不起保白作用，但越南女子的膚色的確不似其他東南亞國家的黑。

胡志明市紅教堂前的動與靜。

越南女子似乎也較苗條，加上勤勞，吸引了不少海外男子去討越南老婆。最先去的是台灣人，如今台灣的越南裔人口據說足以構成一個中等城市。據說到了那裡的越南女子生活優裕了，加上生孩子，苗條已成明日黃花。韓國人接着也討了不少越南老婆，最後接力的是中國大陸人。

越南還有三苗條：國家的地圖形狀，道路狹窄，以及房子窄長。越南的房子地塊都劃成5米乘20米，城鄉如是，新舊如是。房子高者四五層，矮者兩三層，前面都是個窄窄的立面。可就是這窄窄的立面，讓設計師玩出了非常繁多的花樣。似乎只要建屋，都要挖空心思，努力把那5米闊幾層高的立面設計得與別不同。若有人把這些設計匯集起來，一定可以出版一本可觀而有啟發性的建築設計圖書。

胡志明市一處街頭的「空中垃圾」

越南的架空電線，是城市一大景觀，當地人稱之為空中垃圾。由於城市發展的速度遠遠超過電線埋入地下的速度，街頭到處可見電線黑壓壓一大綑懸在半空，安全令人擔心。這已成為越南的特色，看來十年八年也解決不了。奇怪的是，日本東京也有類似的電線縱橫交錯景象，不過比起越南就小巫見大巫了。在會安，見到有新潮T恤把這作為圖案印在胸前。

越南最有代表性的衣飾是女性的長衫，即奧黛。比諸中國長衫(旗袍)，奧黛典雅不及，而飄逸過之。越南長衫配長褲，也一定要身材苗條才能穿得好看，否則長衫開到腰部的衩，會把腰間贅肉暴露無遺。

蜻蜓點水之行，如跑馬看花，只見朦朧光影。寫了十餘篇之後，雖仍有所思，亦不敢太囉唆了。

(越南行之十一，完)

在三百萬亡魂的平台上和平握手

在歷史畫面前，無語了。

越南行的最後一站是胡志明市，即很多人舊時印象中的西貢。兩個名字代表着這個城市的兩個歷史階段，以一九七五年四月三十日為界。近四十年過去了，到了胡志明市，面對遊客的賣點，卻點點是西貢。

西貢最熱門的旅遊點，是越共的古芝地道，這似乎是到西貢的遊客必遊之地。我們去到的那一天，剛好遇上香港的復活節長假期，還有馬來西亞的不知什麼假期，旅遊團隊分外多，人流把佔地甚廣的叢林區擠得像香港的年宵花市。那天的氣溫大概有攝氏三十五度，儘管高樹密林阻隔了烈日，到處仍燠熱難當。這讓人體驗到一點當年戰事的環境。還好，這時是旱季，比起雨季好多了，更沒有彈雨硝煙。

儘管如是，看到當年設備非常落後的越共為美軍設下的種種叢林陷阱，仍然覺得毛骨悚然。美軍在完全陌生的叢林裡只要稍微「行差踏錯」，便會受到比諸中國明清十大酷刑之類有過之而無不及的折磨。這樣的戰爭手段不僅為了禦敵，更為了製造恐慌，在心理上擊潰美軍。這證明是成功的，美國之後拍出的大量越戰電影顯示，在美軍心目中，越戰是夢魘，更是地獄。很多越戰退伍軍人，幾十年後仍無法擺脫這可怕的心理陰影。

美國在古芝使用過的炸彈，最後面最
高大的幾枚就是集束炸彈。

所有戰爭都是野蠻、殘酷的，敵對雙方「禮尚往來」。比諸越共的「原始式」野蠻、殘酷，美軍的是「文明式」野蠻、殘酷。這樣的野蠻、殘酷，在古芝地道區可以見到一些，主要是美國使用過武器，包括坦克、機槍、炮彈、炸彈，其中一種是有巨大殺傷力的集束炸彈。美國當時使用過的典型集束彈是重1000 磅的 CBU－87/B 型集束彈，可攜202個子炸彈，每個子炸彈可以碎裂成 300 塊金屬碎片，即可炸出六萬多塊金屬碎片。以美軍為主的多國部隊在海灣戰爭和科索沃戰爭也大量使用這種炸彈。由於這種炸彈經常造成平民大批傷亡，國際間二零零八年達成了《集束彈藥公約》，要求從二零一零年生效起，八年內銷毀這種武器。有一百多國簽署了公約，但對非締約國沒有法律約束力。美國當然沒有簽署。

美軍更多的「文明式」野蠻、殘酷展示在越戰博物館。這樣的行徑可用罄竹難書來形容，當年的西方記者就揭露過不少，博物館中重現了不少這樣有良知的報道。有一領域是較少觸及的，就是美國使用化學武器造成的嚴重後果，這是指為了毀滅越共賴以藏身的叢林而大量噴灑的落葉劑。據哥倫比亞大學一項研究，美軍投下的化學劑約達一億公升。美國否認這是化學武器，因為不以殺人為目標，也不具即時殺傷力。可是落葉劑給人留下嚴重而長久的禍害，主要受害者當然是越南人，不少美軍自己和子女也深受其害。越南戰後大量誕下的畸型人，可怕得令人不忍卒睹。在赴機場離開越南前的最後一個「景點」中留下這個最後印象，我也沒有心理準備，在展板前幾度喉咽哽結。

觀眾看到橙劑(一種落葉劑)、二噁英的遺害，鴉雀無聲。

參觀的西方遊客不少，有年長者，有年輕人，可以看到，所有人都心情沉鬰、臉容凝重。我不知道其他地方例如美國有沒有這樣的博物館，我希望有。對於戰爭的野蠻與和平的可貴，這是很好的教育。

華盛頓有個著名的越戰紀念碑，一堵巨大V形黑色大理石牆平展在地面上，上面刻上五萬八千餘個越戰美國死者的名字。名字至今每年有增加，有的是因為對失蹤者的新發現，有的是因為繼續有人死於越戰後遺症。去年，碑上就潻上十個亡魂名字。

越戰死了多少人?無法統計，有人估計，加上老撾、柬埔寨，超過三百萬，單北越就有一百多萬。

從硯港赴胡志明市時，在機場登上穿梭巴士前往停泊在遠處的客機。巴士走了一會就停下來了，等了很久才注意到，前面停泊了一架舵翼印上美國國旗、橫貫機身寫着 The United States of America 的巨型飛機。等了約半小時，待到一列長長的車隊從這架飛機那邊開走，我們的巴士才得以通行。不知道美國哪位大人物或代表團來了，總之，美越和平友好地握手了──站在三百萬亡魂壘起的平台上。

(越南行之十)

越南恢復漢字教育之難

越南取締漢字之後出現這樣奇特的「書法」：
以拉丁化的越南文竪寫本來是越漢字的對聯。
(攝於會安一家餐館)

在越南，漢字的邊緣化比日本、韓國更嚴重，雖然有學者提倡恢復漢字教育，但怎麼着手困難重重，比日本、韓國都難。據說，韓國已推行初中教 900 個漢字、高中教 900 漢字的政策，而越南是不是要教漢字還「得個講字」。

越南在強行取締漢字之時，就有學者不滿地指出：「西學還沒研究好的時候，就快把漢學連根剷除了。」多年之後，鏟除的惡果在文化層面廣泛浮現。

在網上讀到胡志明市國家大學副教授段黎江（Đoàn Lê Giang）博士一篇題為〈我們需要恢復學校的漢字教育〉的文章，文章從維護越南語純潔性的高度去看問題。他指出，胡志明因為擔心濫用漢越詞而提倡維護越南語純粹性，可是現時，要通過學習漢字來維持越南語的純粹性。

如果不明白越語越文的特點，這有點費解。

越南本來沒有文字，千百年來引入漢字、漢語、漢文，即使後來拉丁化了，越南語的用詞其實約六七成源自漢文，稱為越漢詞(其餘是喃字，即以漢字字根為素材，運用形聲、會意、假借等造字方式創造的越南語方塊字)。漢語同音字詞之多是大家都知道的，如果懂漢字，這些字、詞很好分辨和掌握。一但拉丁化而存音不存字，就易混淆了，文章、文件常撲朔迷離，易生誤解。這也是韓國要恢復漢字教育的原因之一。段黎江指出，大學生因此「只有淺薄的詞彙知識，甚至不知曉與學校相關的最基礎的詞彙」。如果學生懂漢字，又有使用詞典的習慣，上述現象可以改善。

二零零九年，越南數十位學者曾聯名上書教育部，認為應該重新重視漢字教育，建議建立小學和中學必修漢字的制度。

不過，並不是恢復教育漢字了，就可以重新與越南的歷史文獻文學重新接軌，那些東西絕大部分以漢語的文言文寫成，語法並不一樣。最簡單的是，越南語中的定語(形容詞)放在名詞之後，例如漢越字也叫儒字，越南文稱之為「字儒」；弱點，是「點弱」。要恢復漢字教育，教的是現代漢語還是文言漢語，是簡體字還是繁體字，都是難題。最大的難題可能是師資，越南何來那麼多合資格的漢字老師?

法國人廢止了與漢字相關科舉考試之後，越南很多學校仍然教授漢字，每周一兩節課，據說已足夠讓人們讀懂漢字，並講準確、地道的越南語，寫規範的越南文字，並通過文字學習傳統文化，塑造人的精神。

段黎江建議，可以先在大學的語文、歷史學科加入漢字課程；累積經驗後，擴大到中學；最後，對所有專業的學生提供漢字教育。最初僅教約一千個漢字，待條件完善之後，像日本、韓國一樣教約二千個漢字。他認為：「如果我們堅定並持續的將漢字納入教學課程，我們的越南語將變得更加豐富，更加純粹，人們的語言使用錯誤也會大大降低。」

從中國人的角度看，原漢字文化圈的語言都有研究價值。日本、韓國、越南在引入漢語詞彙的時候都不同程度地保留了漢字的古漢語發音，越南則連聲調也保留了，完整保存了「平上去入分陰陽」的八個聲調。「北拗凍奶」(現在開始)的語音確聽不慣，但其中不少可能是我們祖先的語音呢。

(越南行之九)

漢字在越南：「非常遺憾」

說是「紫氣光回天咫尺」，
偏偏少了一點「紫」氣。

魯迅在「五四」運動時說過一句很「激」的話：「漢字不滅，中國必亡！」當時一大批中國最優秀的知識分子如錢玄同、陳獨秀、蔡元培、瞿秋白等也認為，中國要強大，務必以拉丁拼音文字取代漢字。到中共執政之後，中央也曾以此為文字改革方向。

阿彌陀佛，漢字的死亡列車後來煞停了。進入電腦時代，漢字的輸入、存取、顯示、列印都在技術上取得突破，漢字儘管仍有難學等缺點，總算「輕舟已過萬重山」。但在原來的漢字文化圈裡，確有國家「消滅」了漢字，例如韓國、越南，分別以諺文和越文(越南國語字)取代了漢字。對於韓國的情況，我有過一些了解；對越南的情況則無所知。趁這次到越南旅行，也就了解一下。

原來越南也一如所料，與韓國一樣，發覺千百年來以漢字寫成的本國歷史文獻，如今都成「天書」了。這無疑切斷了與自己歷史的重要聯繫。

越南統一後，曾間接、直接地大舉排華，視華人為內奸。華人被殺、被逐、外逃的不知凡幾，北部的華人幾乎一掃而空。以前地位尊貴的華語、漢字，自然更失尊榮。如今時移勢易，據在河內見到的導遊說，中國遊客大增之下，北部出現了華語導遊荒，要從胡志明市大批調派華人導遊北上，他本人就來自胡志明市。

越南華人現在只佔人口的不到1%，約八十餘萬，主要集中在胡志明市。在那裡的街道，可以見到一些有漢字招牌的店鋪，在華人較集中的區(他們叫郡)可能更多一些。在河內不到廿四小時的逗留中，我在街頭沒有見過漢字。可是一進入歷史名勝景點如寺院、故宮、皇陵，就觸目可見漢字牌匾、題字，有些維護得很好，有些則走樣了。

會安這家大院的主人想必不懂漢字。

在著名景點還劍湖的玉山祠，楹聯、匾額很多，文字間有大量中國文化典故。山門剛修葺過，牆柱光亮，其中一個上聯寫着「紫氣光回天咫尺」，細看，「紫」字少了一點。字是凸字，即使不能補上一凸點，也該用墨一填才對。看來，當事者都不識漢字了。

在會安也見到類似情況。路過一家疑似寺院的地方，大門有楹聯，字是瓷片嵌成的，也新修葺了，字卻被填補的灰泥掩蓋得難以辨認。大概，大院的主人也不識漢字。

在網上，讀到一段越南國家主席陳德良二零零五年訪問中國南寧時的報道，很難得，他談到文字問題，說道：「我們認為(越南使用的)拉丁文字有一定便利，但同時也越來越顯示出不利的一面。十九世紀前我們的文學，年輕一代越來越看不懂。」他對越南的傳統文化不能很好地得到繼承，感到非常遺憾。「因此，我們認為，年輕人學習認識漢字是一項非常重要的工作。」他表示，越南要加強漢語教育，派更多的學生到外國尤其是中國留學。

近十年過去，情況不知道進行得怎樣？越南到十九世紀末仍舊使用古代漢字，二十世紀開始用拉丁化的越文，至今已好幾代人了，還能有多少人認得漢字？據導遊說，越南早幾年曾提出要從小學起恢復漢字教育。開始實施了嗎？說是還沒有。

可以想像，如今越南人到順化故宮等文化古蹟緬懷自己的文化建樹，已沒幾人懂得深入細味當中神髓；舉頭見到斗大的漢字不是「越來越看不懂」，更可能是「完全看不懂」。

(越南行之八)
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舊文參閱：
漢字存亡，驚心動魄　http://silverylines.blogspot.hk/2010/02/blog-post_18.html
漢字在韓國：卑下而崇高　http://silverylines.blogspot.hk/2011/11/blog-post_16.html

會安：悠閑之地 匆匆而遊

隨旅行團遊峴港，相信一定會去會安古城(Hoi An)。「城」其實是個很小的地方，只有縱橫幾條街道，一下子就逛完。真要享受這裡的風情，相信得住一個晚上。匆匆離開後回想起來，很覺遺憾。

遊過雲南麗江的，去到會安，會有似曾相識的感覺。主要不在景物，而在氣氛，悠悠閑閑，最適宜拿本愜意的書，找個陰涼的角落卸身躺椅上，來一杯越南滴滴咖啡，管它滴到天黑天明，讀得睏了尋夢去……。

那天是在三十幾度的艷陽中去到會安的，街道人不多，更有懶洋洋的感覺，如果不是隨團來的，想必都躲起來了。躲到哪裡?躲到舉目都是的古老大宅的幽深中去。

會安真有古意，你幾乎看不到一座新的建築物，特別是在幾條主要街道上。差不多所有都是平房，主要是中式的磚木結構古老大屋，裡面有天井、庭院，都有人居住，不過沒有幾家仍然是純住宅，都改成店鋪了，售賣各種旅遊紀念品，或兼作製作工場；很多整個用作咖啡店、餐館、酒吧、旅館，全部敞開門面，情調十足，誘人停駐。這很好，你可以逛到裡面去，一窺古宅風光。

情調不限於某家店、某家鋪，而是整條街、整條巷。越南人也視黃色為帝皇之色，喜歡把屋子髹上黃色，霑霑貴氣。會安的房子都是黃色的，在熱帶陽光下明亮燿眼。那裡的筋杜鵑特別多，很多粗壯如樹，花繁葉茂，顏色繽紛。閉上眼睛一想，可知眼前之精彩。

相對於麗江，會安亦有不同。十餘年前到麗江，雖深感商業氣息濃重，但亦愛它不失文化藝術氛圍。在那裡開店的，不少是流浪而至捨不得離開的文化藝術人才。相對之下，會安這方面的水平就不及了。麗江每條街巷都流淌着的湍急、清澈流水，更難以相比。

去麗江，非住到古城裡不可。會安也應如是，要真正享受會安的悠閑，該到太陽收斂餘威之後。會安的特產是燈籠，一種如水滴倒懸的燈籠。入黑後，會安應是色彩與情調不一樣的世界。

會安另一特產是蠶絲織品，有一種蠶虫吐出的絲呈天然的明黃色，在一家店裡可以見到現場抽絲剝繭，抽出這樣的絲來。

會安距峴港僅30公里，原為占婆國的對外貿易港口，古稱「大占海口」。鄭和下西洋曾多次停靠占城(國)，停靠港應在會安一帶。會安十六世紀便與麻六甲(馬六甲)等成為東南亞最重要的商埠，也是越南最早的華埠，到來經商的有福建人、廣東人、潮州人、海南人、客家人等，他們各自留下的會館成為今天的旅遊景點。後來，這裡的海港淤塞，商船改泊峴港，會安的發展停止，逐漸衰落。會安今天有八九萬人，華人幾已全撤，據聞只餘千餘之眾。那天見到一處售賣書法旅遊品的小店，一看知道是騙洋人的。執筆坐鎮的老者是不是華人?

時移世易，這裡的大片古屋成了瑰寶，方圓兩公里之地一九九九年獲聯合國教科文組織列入《世界文化遺產名錄》，成為受歡迎的旅遊勝地，特別受到喜歡異國風情的西方人歡迎，到來作「自由行」的西方遊客特別多。這又是後發優勢。

會安是秋盤河入海之地，河道近年清淤後應可觀。那天匆忙之間竟然沒有到水邊走走。會安悠閑，我們卻來去匆匆。

(越南行之七)

順化：漢文化的歷史定格

啟定皇陵裡的裝飾全是以中國瓷片鑲嵌的壁畫

遊順化，讓人以為到了中國，因為幾個景點中觸目的都是中國風格的建築、文物，若有匾額、楹聯，都是漢字。景點主要有三個：啟定皇陵、皇城故宮、靈姥寺。

上文提過，阮福映一八零二年，在越南中部建立阮氏皇朝，並表請中國清朝嘉慶皇帝，獲冊封為越南國王，越南自此成了國名。阮朝定都之地順化，其實也是由中國起名的。明朝一度派軍重新佔領越南(一四零五至一四二六年)，將順州、化州合併為順化府，隸屬交趾布政使司，順化自此得名。到阮氏皇朝建立，時間過了近四百年，越南已非中國屬地，但皇室仍然習中國文化，循中國儀軌，行中國制度，以至宮室廟堂，都仿中國式樣建造。

順化故宮一角

往順化途中，先參觀了啟定皇陵。啟定是阮朝13個皇帝中最末第二個皇帝，在位時已完全受制於法國殖民者，虛有皇帝之名，而只能從法國人領取薪俸過日。這樣一個皇帝對子民無所作為，留下的最大建樹就是一座據說「風水很好」的皇陵。這是莫大的諷刺，因為繼承他皇位的保大到一九四五年日本投降後，也宣布退位了。

皇陵不大，外表的台閣雕刻都風化成一片灰黑，但走進裡面曾作寢宮的廳堂，頓覺金碧輝煌。裡面的牆壁都是鑲嵌的壁畫；用以鑲嵌的，全部是瓷器碎片。這不是廢物利用之功，而是從中國進口完整瓷器敲碎得來的。

順化故城是北京紫禁城的複製版，規模小了很多；大體上是個邊長六百餘公尺的正方形，佔地仍然不小；從一八零四年始建，用了30年建成；採中軸對稱布局，四面圍有護城河。南面正門為午門，內為正殿太和殿，左有太廟、肇廟，右為世廟、興廟，又有勤政殿、太廟、國子監、機密院、都察院等，另有宮室妃嬪居住的後宮。這是越南現存規模最大的古建築群，一九九三年與順化京城一道以獲列入聯合國世界文化遺產名錄。

硬件是複製的，軟件也一樣。太和殿外兩邊各有一列尺許高的石碑，是用來標誌文武大臣站班用的。碑上有字，一看是「正一品」、「正二品」……。

阮朝皇帝的寶印

宮內與外面仿佛是兩個世界，外面難得見到漢字，宮內能見到的古文字都是漢字。皇帝的寶印、詔書等等，一律使用漢字漢文。各個帝皇看來都對漢文化下過苦功，可作詩文，有一手不錯的漢字書法。在靈姥寺，看到一塊置於石龜上的碩大石碑，刻的自然也是漢字。

這些都提醒你，越南其實受到中華文化的深刻影響，歷史上千百年來如是。這樣的影響在表面上難以覺察，例如在街頭不會看到漢字，到處只會見到拉丁化的越文拼音文子，但只要深入一點，就會發現當地人很多生活習慣與中國一樣。譬如也用陰曆，過中國人一樣的春節、清明、端午、中秋等節日。也有十二生肖，奇怪的是當中竟然有貓。

越南過去也有科舉制度，到一九一九年(中國「五四」運動那一年)才廢止，比中國還晚。不過今天在越南仍可以當個秀才、舉人、進士。在越南人口中，高中畢業生就是「秀才」，大學畢業生是「舉人」，拿個博士學位就是「進士」了。

(越南行之六)

交趾與安南，南越國與越南

這並非北京的太和殿，而是順化的
「山寨版」太和殿。

美國《國家地理雜誌》把峴港一帶列為「人生五十個必遊的地方」之一，是把峴港以北的順化和以南的會安一併推薦的，這兩個地方加上其他我們此行沒能去到的地方，使這一帶不僅擁有迷人的自然風光，還擁有值得細味的人文內涵。

越南的歷史非常錯綜複雜。北中南之間的政權、氏族勢力不斷互相傾軋，與中國的從屬關係又欲斷還連，中華文化的影響到處可見。可是越南一些人至今對中國有覬覦之念。這牽涉到與廣東人關係密切的南越國──由秦朝南下大將越佗在番禺(廣州)劃地為王建立的南越國。

當時的南越國設有南海郡、桂林郡、象山郡，前兩郡即後來的兩廣，而象山郡包括越南北部。公元前一一一年，漢武帝平定南越國，把象山郡改為交趾郡。唐朝時，改為安南都護府，因此越南又稱為「安南」。至北宋時的公元九六八年，越南北部丁朝獨立，正式從中國獨立出去，建國號「大瞿越」，是為越南歷史上第一個正式國號。北部後來又有李朝、陳朝、後黎朝諸朝，均以「大越」為號。中國仍多稱之為「安南國」，北宋時則多稱為「交趾國」。至明朝，成祖朱棣再把安南改稱交趾，並納越南於中國管治。永樂、宣德之年，越人抗爭十年(一四一八至一四二七年)，宣德三年，交趾自治，宣德正式改交趾為安南。

近日讀李兆良的《坤輿萬國全圖解密》一書，讀到一段與安南、交趾名稱有關的文字。這幅已清晰畫上全世界──包括南北美洲、南北極──的地圖是利瑪竇在一六零二年畫的，李兆良卻通過詳細檢閱這幅分為六分圖、共72平方英尺的巨型地圖作了刑偵式的分析、推理，推斷出利瑪竇其實是綜合西方與中國、包括自大內得到的地理資料繪成此圖的，而資料最可能來自鄭和船隊一百多年前的測量紀綠。根據之一，是在今日越南北部之地標名安南，另用小字標上「舊交趾」。李兆良認為，這表明利瑪竇抄錄的原始資料成於宣德把交趾再改稱為安南之後不久，而當時正是鄭和船隊活躍之時。到利瑪竇時代，中國的地圖已沒有交趾，只有安南了。

越南人至今不喜歡華人慣用的「安南」之名，一些人反而對趙佗的南越國念念不忘，以南越國的領土延伸到了今天越南的北部，反過來把南越國當作越南歷史的一部分，稱之為「趙朝」。早在陳朝時的《大越史記》、《越史略》，以及後黎朝史官編成的《大越史記全書》，都把「趙朝」作為越南的早期王朝來表述。對中國人來說，這自然可笑。按照他們的說法，今天說粵語的人也是越南人了。

他們不接受「安南」之名可以理解，但很多人不知道，「越南」之名其實是中國朝廷「賜給」的。

一八零二年，阮福映在越南中部建立阮朝，定都順化。次年表請清朝冊封為「南越國王」。這時是嘉慶八年，皇帝的上諭大學士等質疑：「『南越』之名，所包甚廣。考之前史，今廣東、廣西地亦在其內。阮福映即有安南，亦不過交趾故地，何得遽稱『南越』？」最終嘉慶帝改以「越南國王」之名冊封，阮朝正式國號即為「越南」。這也是越南國名的由來，取代了之前的名稱安南，一直沿用至今。

我們從峴港去順化參觀的微型紫禁城，正是阮朝的王宮、第一位越南國王的故宮。

(越南行之五)

峴港：飛機大炮之外是陽光海灘

峴港沙灘，浪濤翻滾，遠處是市區。

峴港曾經是新聞報道上耳熟能詳的字眼，在越戰年代，每隔幾天就可以見到與它有關的新聞。這裡是美軍當年在南越最大的軍港，名字總與飛機大炮、火光槍聲連在一起，而美麗的一面完全被掩蓋。它的美麗只提一點就夠了：這裡有綿延三十公里的天然沙灘，相當於從香港仔到羅湖的直線距離。

在薄薄的煙霞與陽光掩映下，走到酒店該有一公里長的「私家」沙灘(沙灘其實一氣相連)，往兩頭望去，沙灘的弧線一直劃到極目處，望不到頭。沙灘朝東，沙粒細白，早上該有可觀的日出景色吧?可惜，在那家五星級度假酒店住了兩個晚上都看不到，起個早走到沙灘，卻已是日上三竿──太陽早在五時半就出來了。

黃昏漫步聽濤聲

導遊一再強調，峴港是個年輕的城市，近五年才發展起來；又一再強調，這裡就業很好，治安很好，人們生活得很好。

年輕城市這一點，一來到就感覺到了。對比起河內的古老、滄桑，這裡特別顯得清新、明媚，樓房、道路、橋梁都是新簇簇的，一切都是為了發展旅遊而建設起來。吸引遊客的強大動力之一，是一家由廣西人接辦的賭場酒店。於是，包機從深圳、澳門等地一架一架飛來。

峴港除了吸引遊客，也吸引外國侵略軍。這與當地的深水港灣有關，靠岸處也水深十餘公尺。十九世紀時，法國殖民者在這裡建立了在越南的第一塊殖民地。第二次世界大戰時，日本軍選擇這裡登陸。到一九六五年，美軍大舉侵越，第一個登陸地點也是這裡。蘇聯末期也曾與越南合謀，染指這裡，後來不知道發展得怎樣了。不管怎麼，越南常見到俄羅斯人的龐大身影。

從酒店大堂外望，泳池連接海天。

除了中國遊客，西方遊客亦不少，北方愛慕陽光與海灘的人，會視這裡為天堂。其中不少相信是俄羅斯人，在酒店、海灘都見他們北極熊似的身軀。再往南一點，有個據說比峴港更美麗的芽莊，它的美麗過去也因為附近是越戰時著名的金蘭灣美軍基地而不為人知，直到近年才名聲鵲起。峴港是颱台登陸的熱門地點，風浪較大；而芽莊則灣靜水清，更適宜度假。據說，有些俄羅斯人到那裡避寒，一住就兩個月。

酒店的「私家」沙灘

峴港之名聲早在六七十年代已「打」響，但據當地導遊說，「峴港」是近年才正式定名的，以前叫「蜆港」，因為以出產大蜆知名云。靠海，海產自然多，魷魚、龍蝦都盛產，沿路可以見到不少海鮮「大排檔」。胃納有限，時間也有限，這些地方就難以光顧了。

當年的軍港遠離如今發展成新興城市的峴港新市區，可能在茶山半島那邊。從峴港長灘上瞭望茶山半島，可以見到一尊高大的白色雕像，到夜間，有射燈映照，我估計是佛像。後來一打聽，原來是靈應寺的觀音像，因面南而立，名為南海觀音，高68米，遊人可以從塑像內走到觀音的掌心去。我們曾要求加插參觀安排，可惜導遊不合作，沒去成。期望南海觀音真能給平定南海風雲。

以峴港為中心的一帶，還有不少可以遊覽的風光、人文名勝。美國《國家地理雜誌》把這一帶列為「人生五十個必遊的地方」之一，並非無因。

(越南行之四)