五指山前，摘果聽雞啼

在登美民宿，我們住在這小樓裡

 曾經用廣東話寫過一首詩，叫《雞啼》，寫到：

喺鄉下雖然食咗未試過咁好味嘅家鄉雞

但係竟然冇聽到

──家鄉嘅雞啼

以言從鄉下回來感到失落莫名，最後發覺因為沒有聽到家鄉的雞啼。

你多久沒有聽過雞啼了?在香港，雞啼快成為了絕響。香港幾年前已不准散養家禽，到了新界，再不可以見到走地雞。除非到專門養雞的農場去，不會聽到雞聲咯咯。

那天早上在登美山莊起來，聽到公雞響亮的啼叫，真有「隔世」之感。

我們又是摸黑沿着彎彎的山路去到竹東鎮附近的登美山莊的，同樣不清楚周圍環境。汽車停在一棟大宅前，宅門大開，燈火通明，天花很高，裝飾花了心思，有些湊合，但顯得隨意，像個住所的大廳，又像個餐廳，有多張桌椅，還有個櫃檯。這裡果然也是吃飯的地方，後來的晚餐就在這裡吃的，還遇上一桌香港來的遊客。他們到來住兩天，主人聯絡安排了汽車和司機，讓他在新竹一帶遊玩。

五指山下，晨霧縹緲，碩果滿園

大宅前是個大草坪，我們被安排住在草坪另一邊，再走十餘梯級下去的一棟獨立洋房式磚石房子裡，兩層，是個複式的大套間，設備新式，看來建了不久。屋外有石砌的水道，水聲嘩啦嘩啦的響。

一大早起來走出室外，就聽到嘹亮的公雞啼叫。還沒來得及看看公雞在哪裡，就被屋前向南遙遙相對的一列山嶺的景色吸引住了。

山嶺逶迤向東，連接中央山脈。太陽還沒出來，山嶺下的谷地被薄薄的乳白雲霧覆蓋，山腰上飄着縷縷嵐煙，把山嶺掩映出深深淺淺、重重疊疊的紫藍色剪影。雲煙不斷飄舞，景色變幻不定。

向外面的高處走去，選取更高的角度拍照。一位大叔從一所房子走出來，知道我是來遊玩的，笑着告訴我說，前面的山嶺就是五指山。我知道，以前台灣的美景有所謂八景十二勝，五指山是為十二勝之一。果然，它的五個山峰像握拳形成的五個指節，一列左右排開。

我們吃早餐的地方

這邊山坡種的都是柑樹，果正成熟，個個金黃，樹樹壓彎枝頭。果樹就在路旁，都是我們所住民宿的，主人說過隨便吃好了。待太陽出來，看得更真切了，果帶晨露，特別誘人。摘來品嚐，吃了最清潤的早餐。

回到登美山莊的大草坪，十幾只的雞群正給放了出來，正在到處覓食。如果昨天晚上知道有這麼好的雞，一定要求加菜。

民宿裡自由覓食的雞群

主人是個夫妻檔，都是做飲食業出身的。本來已退休，且移民到加拿大去了。後來發覺那邊生活單調，又回流到台灣，打算搞個餐廳過日子。這地方原來是個餐廳，但要連附近很大的農地一起出售。夫婦買過來，做了幾年，沒什麼起色。他們是閩南人，而竹東一帶是客家文化區，他們做的菜不合地方人口味。後來，他們相信風水出了問題，便下了個很大的決心，把整個大屋來個大挪移，連地基一寸一寸地移了好幾十尺，坐向也改了，從背靠公路到正向五指山。這花了三百萬台幣。

接着，他們發覺民宿有可為，把經營方向也改了，生意果然有了變化。如今，兩夫婦男主內──掌勺，女主外──接待客人，生意很紅火，而只有一名印傭做幫工。除了用大宅樓上做民宿房間，還新建了兩棟套間的房子接待客人。要訂房，可得提前兩個月。

西式早餐是在大宅屋簷下排開的座位上吃的，很豐富，也別有風味。

(台灣行之七)

摸黑凌寒到福緣

山莊的一棟房子，我在最高一層
度了一宿

我們是摸黑去到福緣山莊的，下山要轉七個髮夾彎的路，是簡陋的水泥路，沒有路燈，四周一片漆黑。在山上拐進這條山路時，見到山莊自設的路牌寫着「山窮水盡疑無路」，似乎寓意前路崎嶇。不知多少度左彎右拐之後，再見到一個路牌，上書「柳暗花明又一村」，我們放下了心，知道山莊快到了。

果然，前面出現燈光，見到山莊的幾間獨立房子，然而周圍是個什麼環境，一點看不到，只聽到淙淙泉鳴，和看到遠方高處有零星燈光閃現。這天，剛好遇上寒流南下，深谷中寒氣透衣，泉聲泠泠不斷，更添幾分寒意。

初以為，只有我們幾個傻瓜老遠冒着嚴寒跑到這荒山幽谷來。到吃晚飯時，跑到設在另一棟木房子的飯廳去，才看到還有兩桌客人，各是一對年輕男女，都是台灣人。吃的是家常菜式，簡單、清淡，但可口。在這遠離繁囂的地方，不可能有豐盛的食材，但有主人自已種養的東西，味道鮮美。後來才知道，菜是女主人掌勺做的。

吃到差不多，主人走進來，一位熱情好客的漢子。飯廳不大，他可以同時與三桌客人交談，談到高興，又轉頭拿來一瓶酒、幾只杯，是竹葉青，和大家對飲。這夜正好是平安夜，都互祝平安。主人溫純的拉布拉多犬也進來湊熱鬧了，大家逗着它玩，讓它按指令握手、臥下。

山莊一景

夜冷、飯熱、酒香，笑聲一片。從主人口中知道，這梩共有三棟房子(我怎麼數都不止三棟，看來有些看似兩棟而被算作一棟)，是他一九九一年開始陸續建起來的。他不是本地人，來自桃園，到這裡有兩小時車程。他當過多年兵，駐過金門，官至上校。牆上掛着一幅鄧麗君三十年前到金門勞軍時拍的照片，合照的年輕軍官就是男主人，他當時是康樂官，負責招待鄧麗君。退伍後，他找到這當時荒無人煙的山谷，開荒闢地，蓋起了房子，本來只擬作度假用，後來朋友知道，也來度假，而附近的果農到了收成季節也來借宿。他發覺有市場，便慢慢辦起民宿來了，房子蓋了一棟又一棟。附近也逐漸多了人煙。

山莊的休閑室，可倚在榻榻米上看書、聽音樂

主人六十多歲，身體壯實，這與山裡的良好的生態環境，和有各種足夠他忙的各種農活有關，種菜、種果、養魚……。現在，他把小兒子召了回來，準備把民宿的業務交代下去，一棟給兒子作新房的房子又在興建，希望能把兒子拴住。

主人說，來的新加坡客人不少，大概因為那邊找不到這樣的空山可以避靜。有客人來熟了，還有到來以工代宿的，就是幫他幹活，由他提供食宿。

第二天早上一早起來，才看清楚住到什麼地方來了。山莊處於幽谷當中，兩邊翠坡對峙，幾棟房子依着山勢築在一條山澗旁邊，溪澗巨石交錯，水勢豐沛、清冽。房子之間錯落地築有多個池溏、平台、園圃。順着階梯，可以走到山溪去。據說下游有個私家的小瀑布。晨曦裡，附近不見人煙，但有三兩家看來也是民宿模樣的居所，都幽靜出塵，

這真是個遠離紅塵的境地。「福緣」作何解?主人說，重在「惜」字，要惜福、惜緣。正是：

凌寒夜進山，

路曲彎復彎。

地僻紅塵遠，

泉幽燈火闌。

平安當此夜，

寂靜享平凡。

買醉忘憂易，

知緣惜福難。

──《夜宿福緣山莊》

(台灣行之六)

民宿與酒店，差別在人情

五指山前農莊式的民宿──「登美」，這是它的主樓，
上面是房間，下面是餐廳 

這次在台灣的跨年遊，前後共十天九夜，只住了兩天酒店，其餘七個晚上都住在民宿裡，一夜一宿，就是住了七家民宿。近年來，台灣的民宿越辦越多，數以萬計，成行成市，套一句濫話說，民宿已成了台灣一道「亮麗的風景線」。

去旅行多了，你會發覺所有酒店的房間都差不多，雖然二三星與五六星在豪華程度上有頗大距離，但房間的布局差不多，裝飾風格由於發揮餘地有限，也不會予人太大驚喜。如果是度假酒店，你多享用酒店設施，如泳池之類，差異才拉開了。

花蓮的民宿──「愛上不老海洋」，從名字就可以
猜想到它的浪漫風格

民宿就不同了，風格可說百花齊放。朋友設計這次旅行行程，很大部分心思就放在挑選民宿之上，務求既有服務水選，又有與別不同的特色。果然，七家民宿各有自己的亮點，個別非常有品味、有風格，可以提供比住豪華酒店更佳的享受。

民宿(home-stay)這種向旅客提供食宿方便的形式，據說首先在英國興起的。鄉間裡的家庭，待子女長大後成了空巢，有了空置的房間，便向到鄉村遊行的客人提供方便，既可找到外快，也可排遣寂寥。

台灣民宿據說是一九八零年開始出現的，首先發祥於南端的墾丁風景區附近。那裡由於酒店供不應求，民宿應運而生。接着，阿里山、雲林的草嶺也辦起民宿來了。

宣蘭的民宿──「好望角」，下臨蘭陽河谷，
景觀卓越

到二零零二年，台灣推出了《民宿管理辦法》，給民宿作了定義：「(民宿)利用自用住宅空閑房間，結合當地人文、自然景觀、生態、環境資源、及農林漁牧生產活動，以家庭副業方式經營，提供旅客鄉野生活之住宿處所。」

至今十年，台灣的民宿已如雨後春筍，不用作深入研究也可以看到，很多已偏離原來讓民眾結合地方人文特色作副業經營的初衷，而變成鄉村以至城裡的旅館業，是投資行為了。

不過，以我們住過的幾間民宿看來，民宿與酒店的分野還是很鮮明的。

宣蘭的民宿──「大好」，後面是舊河道，再向前走，
是新河道的親水公園

例如，房間不多，一般只有幾個，鮮有過十的。假若辦得出色，建立了口碑，房間就很渴市，一房難求。五指山前的登美民宿，接着兩個月都客滿了。假日和旅遊旺季，或者當地方的節慶或花季(如櫻花、桐花)之類，更非提早訂房不可。

民宿都作家庭式經營，初創者可能是退休人士，辦得紅火了，便吸引了年輕的下一代回來接棒，用上新的經營理念，互聯網用上了，布置、設施更有市場傾向。這有利也有弊，弊在酒店化。

由於人力有限，常會見到印(尼)傭出現，都是在台灣工作了幾年的，能操國語。為了打掃方便，也可能是台灣的習尚，進房──甚至進屋──脫鞋是慣例。你就像回家了，有些還給你配備大門鑰匙，你什麼時候回「家」都可以。

宜蘭一個路口的路牌，箭頭指處，
全是民宿

住過的民宿都管吃，有的管一餐，有的管多餐，個別在這方面很花心思，讓你覺得主人不是在經營生意，而是在享受自己的事業，要把自己最好的東西拿出來與客人分享。這可能也就是民宿與酒店最大的分別所在──主人予客人的親切感。

民宿在主客之間有很多交流、接觸的機會，如果時間許可、話語投契，或許能竟夕夜話、共剪西窗燭。與各方來客交朋友，是不少辦民宿者認為最有樂趣的地方。那夜住在「好望角」，在樓下飯廳的書櫥裡拿了林國軒的兩冊《民宿散記》回房間閱讀，就讀到作者辦民宿幾年來結交藝文界朋友、與不同客人交往的很多小故事，頗有趣。

對了，民宿最大的特點是人情，這是酒店難以找到的。

(台灣行之五)

山登絕頂，神木為峰

一號神木，樹齡約一千四百歲

幾年前到美國，曾遊覽三藩市附近的的紅杉公園 Muir Woods，還寫過兩句詩：「十年樹木尋常事，雲裡曾聞漢唐聲。」漢唐之聲，來自一千多年、接近二千年之前。那裡的紅杉有一二千年的高齡，很多高逾百米。那時文明初創的美洲，遙隔太平洋，可以聽到漢唐中華興盛之聲嗎?

太平洋太廣袤，相對而言，台灣海峽狹小多了。而台灣，有可以同美洲紅杉旗鼓相當、甚至年代更古遠的大樹──紅檜木，它們或許真能聽到從大陸傳來的更久遠的聲音──春秋戰國時的百家爭鳴，及秦始皇統一中國時的戈擊鏑鳴。

在台灣，這樣的古木被尊為神木，為島上最古老的生態系，與銀杏、水杉等同為世界最古老的植物。神木長在雲霧繚繞的最高峰上，生長區據說在海拔1700公尺至3000公尺之間。阿里山等地都有不同大小的神木群落。

神木步道通仙境

我們所到的拉拉山自然保護區，海拔约1500至2130米，以檜木巨木群著名。「拉拉」，在原住民語中是美麗的意思。那裡的原住民保留地叫巴陵，「巴陵」就指巨木。去看神木的前一天夜晚，我們就是從山上的巴陵走到谷底下去住民宿的。

神木區內，不乏高齡古木。區內有一條巨木群步道，步行不久就進入檜香小徑，沿路依山勢以木板鋪成，或平路或梯級，一路走去，可以見到24棵古木，是台灣紅檜木最多的森林保護區。每棵各木都有牌子標明樹種、身高、徑圍、樹齡。大部分的樹齡都測定了，超過二千歲的四棵。最老的一棵，達到二千八百歲，也就是可以追溯到西周向東周更迭的周幽王年代。據說，阿里山還有一棵達三千歲的。

很可惜，我們與拉拉山最高齡的神木緣慳一面。那天天氣陰寒，氣溫接近零度。一進入神木區，就有管理人員警告，說早上有人從山上走下來報告，步道地面有霜凍，走路千萬要小心。前面路段是石子路，不覺得什麼。走到木板的檜香小徑，就常有腳底抹油的感覺了。於是，只好折回來。後來細看地圖，才知道「狗熊的窩」──二千八百歲的五號檜木就在折回處不遠之外。

神木長處有仙泉

保護區遠離山下俗世，了無煩囂，真如神仙之境。空氣清淨，加上常年濕潤，到處有各種苔蘚類植物、地衣，滿眼蒼翠。檜木類於柏科扁柏屬，枝葉有點像常見到的扁柏。中國人把扁柏與長夀相提並論，是有根據的。它不如加州紅杉高大，走進Muir Woods，幾十層樓高的紅杉如林，讓你領略到什麼叫「森」嚴。在拉拉山神木區，你沒有這感覺，只覺得氣舒神閑。

不知道這是否與檜木的醫療作用有關，檜木油脂豐富，有芬芳氣息。台灣到處見到有檜木油出售，據說能幫助呼吸道機能，振奮精神。檜木製的家具、雕刻，有檜木的清香，到木雕之鄉三義，可以見到很多。我奇怪的是，台灣已禁砍伐檜木，這麼多檜木材料和檜木油是哪裡來的?

回來得五律如下：

歲晚尋幽去，

跨海入桃源。

屏開千嶂疊，

車走百迴旋。

神木為峰立，

仙泉似練懸。

山中忘曆日，

歸去已新元。

──《台灣山中歸來》 

(台灣行之四)

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舊文參考：〈十年樹木尋常事〉

http://silverylines.blogspot.com/2008/08/blog-post_06.html

初步領略台灣奇麗山色

從小鳥來風景特定區的「天空步道」上遙望復興橋

台灣地貌的最大特徵，是多山，土地面積三分之二屬高山和丘陵。氣候因處熱帶(南部)、亞熱帶(北部)而面對太平洋，多雨多風。台灣因而多河川，有六百多條，長度過一百公里的有六條之多。台灣因而也多森林──覆蓋土地面積52%。

從桃園駕車往東南走向拉拉山，很快便進入山區、林區。立即，就覺得山的植被不一樣，跟在香港、廣東一帶見到的不同。

以緯度計，這裡比香港靠北，可是山上植被葱籠茂密得多。香港也多山，很多只由灌木雜草叢覆蓋，山頂、山脊尤其是這樣，只有到了山溝谷底，才有較高大的成林喬木。

在台灣第一個晚上 ，住進了隐藏在深老林的「福緣山莊」

台灣的山卻都萬木爭榮，花草葳蕤。如果哪個山上少樹，大概只有兩個原因。一是人為，人進樹退，山被開墾成農地，種茶、種果、建屋。二是山體滑坡。台灣很多山又高又徒，車在盤山公路上走，會不斷見到「落石」的警告路標，令人心驚膽戰。在盤旋中往對面一瀉數百米的徒坡望去，常常可以見到滑坡遺痕，在一片蒼碧的畫幅上，大大的一撇土黃、大大的一捺嫩綠就是。每有暴雨，這樣的滑坡一定會發生。而台灣位處於太平洋形成的颱風向西北方向移動的路徑上，每年都少不了狂風暴雨吹襲，災害難免。

進山的公路儘管路面修得很好，卻是很不好走，彎多路徒之故也。上山下山的路都如柔腸百結，剛向左拐又向右拐，180度左轉之後再180度右轉。對這樣的路，要走多遠會以拐多少個彎來計算。那天我們前往第一個位於深谷裡的民宿時，剛上到山脊又要步向谷底，有好心的山民指路說：「向下拐七個彎之後，會有叉路，繼續向左走就是了。」在周圍一片漆黑中數着，從一千二百米下降到八百米，果然順利找到荒山野谷中遠隔紅塵的民宿。

峽谷裡一個汽車營地

這種彎原來有個專名：髮夾彎。即拐彎如髮夾扭曲。上山還好，因為速度慢些，下山時，若五臟六腑經受不起折騰便叫苦連天了。一位「團友」便因此接連叫停 ，「大吐苦水」。那段路為北橫貫公路的一段，台灣的橫貫公路以工程艱巨而風景奇麗著名。我們從拉拉山上走到張學良故居所在的清泉，再走到竹東附近五指山前的另一民宿去，初步領略了這公路之特色。

台灣卻有不少人喜愛駕車，隨着橫貫公路的伸延，到奇山秀水之間度假。沿路上，不時遇到這樣聯群結隊的車隊，有私家車、摩托車，甚至單車。在一處河谷，被一片樹林秀麗的葉色吸引住了，前往一看，原來是一個車隊的營地，若干帳蓬撐起，數十男女正在吃簡單的午餐。

這樣的環境隔絕了絕大部分的人類活動，從而得以保留下大片被稱作神木的檜木樹林，分別分布在不同的高山上。我們遊了拉拉山神木區，在繞山的步道上看到了一棵又一棵一二千年樹齡的的紅檜木。甚麼叫漢唐風姿，從中可以窺探一二麼?

(台灣行之三)

台灣：機場、高鐵、台鐵

南下的高鐵抵達桃園站，等待上車的乘客並不多

從別人口中，我得到一個印象，就是台灣的景物與大陸差不多，譬如台北很像以前的廣州。我知道這是很籠統的說法，也是過去式的說法。可是從桃園機場出來，我仍然得到一個印象：簡陋。回程時，也經桃園機場，且誤打誤撞地，第二和第一航廈都到了，還是覺得這樣。

我常常提醒自己，不能以香港作為衡量別人的標準。香港的赤鱲角機場只有十幾年歷史，長期獲國際機構評選為最佳機場，以此作為標準去衡量其他機場，並不恰當。如果要比較的話，可能要待桃園機場的改建工程完成之後。改建工程正在進行，機場就更顯逼仄不堪了。有些卻可能與設計有關。那天錯去了第二航廈，要乘機場電車到第一航廈去。有好心的機場人員指點我們到三樓，那兒卻是辦出境手續的地方，要向航空公司辦理登機手續得到一樓。找到升降機，升降機卻不停一樓而只停二樓，要從二樓提着行李走到一樓去。辦好手續，再乘扶手電梯上三樓出境。可能有從三樓到一樓的捷徑，只是我們人生路不熟找不到罷了。

桃園機場一九七九年落成時，據說是亞洲最先進的機場，現在無疑老化了。從圖片看到，航廈改建後，有傳統建築的金字頂，比到處都見到的流線形屋頂別緻。

在高速鐵路方面，台灣就領先了，二零零七年就南北貫通。真巧，到今天剛好五周年。

我們完成第一部分在台灣西北部的行程後，會合遲幾天才到台的朋友乘高鐵到高雄(左營)去，再轉乘火車去台東，新舊鐵路都搭過了。台灣高鐵採用日本的新幹線技術系統，設計最高時速為315 公里，營運最高時速300 公里。從桃園到高雄，全程約三百公里，高鐵正好走了一小時。這速度低於大陸高鐵意外之前的350公里時速，而又高於次一級動車的250公里。

台灣的高鐵很舒適，可能技術較新，晃動和噪音都比兩年前在日本東北乘搭新幹線的小。可是乘客量也少。我們坐的車廂只有三四成搭客，到相鄰的車廂一看，一成都不到。那天非假日，又不是繁忙時段，可能作不得準。不過據報道，台灣高鐵的經營仍然虧本。

這大概是台灣高鐵的路線長度有限之故，高鐵最大優勢有難以發揮之嘆。在這距離內，高鐵沒有多少可以搶奪的飛機乘客，而要面對高速公路、公路、鐵路的競爭。據二零零六年對亞太區汽車擁有率的調查，在13個國家地區中，台灣以68%居第四位，竟比日本的57%還高。看來，台灣人出行，駕車會更方便，短距離出行和一家出行尤其是這樣。從地圖可以看到，台灣的各種交通線主要是南北走向的，互相之間自然形成競爭激烈。高鐵票價較高，很不利。我們從桃園到高雄的票價是1330台幣，約三百多港元。

從桃園下飛機後轉高鐵卻很不方便，互不銜接。連接機場的捷運系統則在興建中。

在左營從高鐵改乘台鐵，有時光倒流的感覺。火車從高雄向南走，再折往東，沿東岸走到台東去。這是台灣發展最落後的地區，坐上台鐵行走似乎很適合，無論是車廂內部，還是經過的各個車站，都予人回到數十年前的感覺，例如回到了改革開放前的大陸，就如以前從深圳坐火車返廣州。

返港的飛機在傍晚7:45起飛。我們在台北故宮博物院，三時半就得啟程，先回酒店拿行李，再坐機場巴士去桃園機場。飛機的飛行時間只有一小時二十三分，可是從從離開故宮博物院算起，花了近八小時才回到家。

我忽發狂想：台北至香港的直線距離約為九百公里，如果兩地有高鐵相通，一定可以節省一半時間。
(台灣行之二)

台灣，與香港大不一樣

高山青，澗水藍，台灣山間隨處可見

放假十天後，今天回到辦公室，辦公桌上首先映進眼簾的，是一塊用竹子拼合而成的紙鎮，上面刻着五個黑色的毛筆字：玉山天下美。這是放假前一位同事送的，呈茶褐色，溫潤、簡樸，底部以「玉山國家公園管理處」標明來歷。玉山，我只知道在台灣，其餘就不大了了。玩覽台灣回來見到這紙鎮，玉山的形象卻是鮮明多了──儘管在台灣的十天裡，只在車上從台灣東南部的玉山腳下走過。

沒有踏足玉山，卻是見識了台灣不同地方的山和水，曾登上近二千米的拉拉山，瞻仰二千年神木風采；曾步下東岸危崖的海灘，披襟太平洋風濤。除夕之夜，台灣的電視上通報島上各地氣象，知道玉山──台灣的最高點──飄雪了，氣溫比我們那天在拉拉山上遇到地面結霜時還低。

台灣陸地面積不大，只及廣東的五分之一，可是從自然風貌到經濟物產到人文習尚都豐富多采，非常可觀，有很多可堪留連、欣賞、品味的元素，有可供細意遊的內涵。很多地方，你到過一次就算了，缺乏吸引你重遊的魅力。台灣卻有這樣的魅力。

十天的遊覽分為三部分，一在西北部(四天)，二在東岸(四天)，三在台北(兩天)。頭八天主要是在山區、鄉鎮、農村中轉悠，最後兩天才回到大城市的台北去，行程最後一日幾乎是在故宮博物院度過的。

我從香港來，對於大城市的繁華沒有多少嚮往，因而沒有打算在台北多花時間，哺育過台灣鄉土文學，和各種有台灣特色藝團和有關作品的台北以外地區，更有吸引力。我總覺得，以香港和台灣相比，香港最欠缺的，就是這樣一個廣闊的鄉野人文空間。香港整體就是個大都會，即使從面積上來說，香港有近八成是綠色地帶，但從人的心態、文化來說，城鄉沒有分別。香港是全城化的都市。台灣卻不一樣，那裡有足夠大的空間，讓人可以選擇另一種生活和文化，醞釀出不同的產物。

第一部分行程的頭兩天，差不多是在山裡度過的，住了兩間山裡的民宿，一在拉拉山裡的深谷，一在五指山前的果園。然後沿着西岸平原地帶一個鎮一個鄉的向南走，住到豐原市附近卓蘭高地一家有非凡品味的民宿去。

第二部分從台東開始，沿花東縱谷和海岸公路向北走，經花蓮，到宜蘭，也是一路住民宿。有時走到山上，特別是登上山高、谷深、澗幽的太魯閣，有時走下面對無垠太平洋的海邊。

最後的一部分，才到了台灣的大都會台北，到昨天傍晚才飛回香港，回到家，十一時多了。

這一路，每處都只是蜻蜓點水，難言有深入了解，有的可能都是少見多怪的感受，但覺得頗有可以一記的東西。以前有人說，遊記不值得寫，因為一定都有粗疏淺陋之嫌。這看來是所有遊記都少不免的。不過也有另一見解，就是要趁觸覺仍然敏感之時，把感受記下來，否則很快就會觸覺鈍化，對什麼都視而不見了。是以，且記之。
(台灣行之一)