月湖居中，底氣蘊涵

月湖一角

有朋友知道我近有寧波之行，發短訊問道：「有沒有遊保國寺?千年古剎，木構巨殿，山幽林深，遠離煩囂，好去處也。」

遺憾地回答：這本在計劃行程之內，後來因為路程較遠沒有去，很可惜。

去旅遊，來去匆匆，總不能盡覽名勝，有所孑遺，在所難免。好在我們在沒有領隊、沒有導遊，也沒有鐵定行程，隨時可以在可留連處且留連，行於所當行、止於所當止。寧波有很深厚的歷史底蘊，在市內隨便走走，也有文化勝跡可以勾留。稍加深究，遠近鉤沉，會有很多感受。那天本來打算到郊外的保國寺去，後來因為要有人去買長途汽車票，而早一天步往天一閣途中，受月湖景色吸引，便把行程改作月湖之遊。

月湖位於市中心，開鑿於唐貞觀年間(六三六年)，因形似月而得名，本為用水治水而設，到宋代形成月湖十洲勝景，成為歷代文人薈萃之地，賀知章、王安石等官員墨客到這裡或為官，或隱居，或講學，或著書，印痕墨蹟，仍可追慕。

寧波號稱「三江六塘河，一湖居中」，居中就是月湖。月湖邊上，有個碑亭立於水中，當中的碑石大書一個「平」字。這是始於南宋開慶元年(一二五九年)的水則碑。古時，為保旱澇不災，四鄉地保得定時報告水位，以便月湖水閘之或開或閉。到南宋，當地知府吳潛坐船下鄉視察，想到城內外的河塘應是同一水平，便在城內立一「平」字碑，以字之上下兩橫劃為啟閉水閘的水位標準，是為寧波歷史上第一個水文觀測站。

月湖一角

如今，月湖之三堤、七橋、十洲尚具形跡，庭院、樓閣則活化，改作各種文化用途，如用作茶道館。那天，就見到一批老師，絕大部分是女的，在出席一個茶道班，在黛瓦花窗圍繞、淡淡蠟梅清香輕飄的庭院中對坐，由導師指導，用精致的茶具品茗。

那天天氣晴明，水波明麗。雖然不知道哪裡有過哪位文人名士的足蹟手澤，徜徉其間仍然心曠神怡。

從月湖，到旁邊綜合了鐵路、地鐵、長途汽車的寧波新火車站坐三個站地鐵，就到了寧波有名的老外灘。寧波自唐宋以來是中國最繁華的港口之一，船舶雲集之地是三江口，就是奉化江、餘姚江匯流成甬江之地。「五口通商」後，寧波稍晚於香港而在一八四四年「開埠」，英法美僑民聚居的江北地區後來成了租界，是為外灘。這比上海外灘之崛起還早二十年。

如今，老外灘沿江一片西洋式古建築已開發成旅遊區，酒吧、食肆雲集。

傳統文化的底蘊，加上西方文化的影響，已在寧波融合成新的文化特色，有獨特魅力。那天在老外灘，遇到廣東佛山來的一位年輕人，他就是被這吸引到寧波來創業的，目前在老外灘經營一個售賣自己設計製作布藝紀念品的小亭，售賣帆布袋、坐椅靠墊等。到老外灘遊玩的粵人不多，他一聽到我們的口音便與我們攀談起來。

他本來做服裝設計，到寧波發展後，受到寧波既厚於傳統文化積澱又擁有開放襟懷的氣質吸引，就把家小都遷過來了，以作長期耕耘，兒子也在售買亭中幫手。寧波大量中外文化古蹟讓他有數不盡的創作題材，結合上現代的設計技巧和觀念，創意相信可以源源不斷。

寧波與香港頗相似而又頗不相同。最大的差別是什麼?我的感覺是：傳統文化底氣。

(「江南行」紀遊之六)

「一碗下肚勿肯走」的寧波湯圓

大抵香港很多人如我一樣，說到寧波，第一個聯想是寧波湯圓，而都吃過這種馳名小吃。可是對於正宗的寧波湯圓是怎樣的?寧波湯圓為什麼有名?未必知道。

到寧波總該吃吃寧波湯圓吧?只是，該到什麼地方吃去?哪家館子的寧波湯圓才叫正宗?沒有頭緒。

從天一閣坐的士去寧波博物館的路上，與中年女司機聊起來，問她哪裡可以吃到正宗的寧波湯圓。她說，這有點困難，因為大部分館子的都不正宗，除了「缸鴨狗」的，不妨到城隍廟的小吃城去找一找。

我對這奇怪的名字有印象，那天早上一大早獨個兒到江邊逛，再走到天一廣場、城隍廟，在路上見過這店號，我還以為是吃狗肉的。

在寧波博物館的「寧波民俗展」中，又見到「缸鴨狗」，原來這是寧波頗有歷史的名牌，從小吃攤發展到如今成了名店。至今，寧波仍有人記得大半個世紀之前的一個順口溜：「三更四更半夜頭，要吃湯團『缸鴨狗』，一碗下肚勿肯走，兩碗三碗好癮頭，一摸口袋勿夠錢，脫下布衫當押頭。」湯圓，在當地叫湯團。

它由海曙籍人江定法一九二六年起在城隍廟開創，他開始時擺攤賣湯團，不久坊間有口皆碑，生意越做越興旺，便開起店來。店得有名，江定法目不識丁，便把自己的小名江阿狗形象化為「缸、鴨、狗」，繪畫在招牌上。自此一缸一鴨一狗的名號聲名鵲起，在寧波婦孺皆知。

「缸鴨狗」出售各種點心甜食，但以湯團為鎮店之寶，據稱以傳統工藝秘製，但要點是公開的：糯米粉以上等糯米浸泡水磨而成，細韌、軟糯、潤滑，湯團糯而不粘；而饀料以優質的豬板油、白糖與黑芝麻製成：製成的湯團色白如玉，甜而不膩。如今，「缸鴨狗」享有「中華名小吃」、「市非物質文化遺產」、「省非物質文化遺產」等盛譽。

看到展覽中的介紹，就不得不一嘗「缸鴨狗」了。那天遊了天一閣、寧波博物館，再去了南唐老街「掃街」，大家都有點累了，但都想吃寧波湯團，於是坐車到城隍廟。可是到小吃城一看，那裡的寧波湯團不是「缸鴨狗」的。我凭着早上的記憶，帶領大隊走到天一廣場去找「缸鴨狗」。找到了，走進去一看，有點不對勁，原來這家看來頗高檔的「缸鴨狗」作菜館經營，要吃它的湯團得到另一家專門店去，在廣場的另一頭。真箇好事多磨，幸好，尋尋覓覓地走了大半個小時，終於找到了。

名不虛傳！「缸鴨狗」的湯團非香港吃到的芝麻湯圓可比，急凍運來的寧波湯團也不是那回事。果然是「一碗下肚勿肯走」，大家都添吃了而意猶未盡。湯團的花樣很多，有各種顏色的。可是，只消吃色如白玉的傳統湯團就好了。

這種湯團，可以輕易吃十個八個，但想到當中的豬油……淺嘗即止算了。

(「江南行」紀遊之五)

天水一 夜催花放

三天前，到花墟買水仙頭，順便買了兩株連盆的金百合，只有花蕾。盆裡的泥土較乾，想是花農為了不想花早開而限水之故。回來移盆後，放在陽台。今天早上起來，陽台天水滿地，百合花吃透一夜雨露，三朵橘紅的花逕自綻放了，花瓣承露，艷光四射。天仍陰，為花留影忙了一番。不久，陽光出來了，從不遠處的玻璃幕牆反射過來，又給花潻上新的美態。

寧波博物館，去寧波必遊

寧波博物館

在預定行程中，有兩個博物館是必遊的，一是蘇州博物館，一是寧波博物館。蘇州博物館出自貝聿銘的手筆，早已名聞遐邇，而寧波博物館未必有很多人知道。寧波博物館的建築設計師王澍，對於建築設計業以外的人是個陌生名字，但在業內，尤其是在華人業界圈子，則是如雷貫耳。我問一位業內的年輕人知道王澍嗎?他應聲說當然知道，還聽過他來香港大學的演講。

但我相信，不少參觀過二零一零年上海世博的人，會對王澍的設計風格留有印象。他們若到E 區參觀過「寧波滕頭村案例」館，會發覺展館的外牆別具一格，它用舊磚瓦砌成，牆上有看似隨意挖出的窗洞和紋理，大牆斑斑駁駁而美態自然，令人在懷舊的溫暖中感到時尚的新穎。

博物館天台

我想，這一定是王澍設計的，具有他簡樸、環保，外形不失傳統而標新立異的特點。寧波博物館整個就用這種採用舊料而很花心思砌成的外牆包裹，大樓外型不乏歪斜線條，在厚實的歷史感中流露出蔑視平庸的不羈。它得到「整個設計以創新的理念，將寧波地域文化特徵、傳統建築元素與現代建築形式和工藝融為一體，使之造型簡約而富有靈動，外觀嚴謹而頗具創意」的評價。

王澍的一系列設計也得到國際認可。二零一二年，獲美國頒授普利茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)，一個被稱為建築界「諾貝爾獎」的獎項。翌年，《時代》雜誌把王澍列入二零一三年度全球一百位最有影響力人物名單。

去參觀寧波博物館，第一項展品就是它的展館。它又被稱為「休閒博物館」，內外都有足夠的空間供人安靜下來，觀想世界。有時間到博物館對面很大的公園走走，更可休閒。寧波美術館也是王澍的作品，在老外灘。那天，我們在天快黑時在外面走過，可借沒有機會進館參觀去。

新舊交替

寧波博物館目前只有兩項展覽，一是名為「東方『神舟』」的寧波歷史展，一是「寧波民俗展」。寧波有悠久的歷史，河姆渡文化遺址(在餘姚附近)在上世紀七十年代的發現，把它的文明史推前到七八千年前。這裡那時已開始稻米耕種，還出土了中國最早的樂器：骨笛。這裡也是以「秘色」馳名的越窑的所在。這裡深厚的文化積澱，形成浙東學派，人才輩出，對中國的文化與經濟發展都有不可估量的貢獻。這裡有天一閣並非偶然。近代寧波幫先在上海脫穎而出，繼而擴張到全國各地，包括香港，也斷不是偶然的。這些在「東方『神舟』」展都有豐富展示。

到寧波還想一嘗著名的寧波湯圓。但到哪裡可以吃到正宗的寧波湯圓?在寧波民俗展中，我們找到線索，再花了一些腳骨力，正宗寧波湯圓才總算吃到了。

(「江南行」紀遊之四)

天一閣，中了好戲在後頭的陷阱

范欽像

早有遊覽寧波之意。多年前也曾作江南遊，由南京開始，到揚州、鎮江、蘇州、杭州，最後到了紹興再折返杭州去。那時交通不及今天方便，從紹興去寧波還有一段路，若到寧波再折返杭州很費時，於是就沒有順路到寧波。後來一直期待高鐵開通，打算沿着東南沿海高鐵線去寧波。現在交通之便利已不可同日而語，這高鐵路線早已開通，只是限於其他原因，未能這樣安排。從深圳坐高鐵去寧波，仍得走約九小時；高鐵有臥鋪，晚上七時許開車，到半夜三四點抵埗。三更半夜到埗後怎麼「投棧」？也就算了。

我對寧波了解有限，限於寧波湯圓、寧波幫，還有天一閣，後來又知道有非常值得參觀的河姆渡文化博物館，和因為由建築師王澍設計得獎而知名的寧波博物館。短短的四天停留中(其實只有兩個整天)，對這些都只能在淺嘗中加深了一些了解，河姆渡博物館更是沒有去成，留下一點遺憾。

最想去的是天一閣──中國歷史上最有名的藏書樓。天一閣自明朝嘉靖年間創建以來的四百多年中，歷刦滄桑，數萬冊善本藏書到後來雖僅餘五分之一而仍保書閣不倒、書香蘊存，極為難能可貴。它不但受到讀書人崇仰，也獲歷代中央與地方當局器重。乾隆建《四庫全書》，不但軟硬兼施要天一閣獻書，連藏書的樓閣，從名字、型貌、管理制度都參照天一閣。文淵、文源、文溯、文津、文宗、文匯、文瀾七閣中，六閣的名字有水，就是仿效天一閣以「天一生水」起名。

天一閣主樓前的蘭亭

到寧波的第二天就參觀了天一閣，那裡距離酒店不遠，安步當車可達，只是途中要吃早餐，又受月湖景色引誘，本來不遠的路程走了一個多小時，而且在不察之下從偏門進入了天一閣，參觀路線倒過來了，到後來發覺好戲在後頭時，只有好延長參觀時間，把下午的程序壓後。

這可說是參觀天一閣的「陷阱」。天一閣佔地很廣，除了主樓，還有很大的庭園，包括為了防火而修建的池塘和歷代增建的園林、書庫，景色幽森，屏絕塵囂。內有不少關於天一閣歷史的展覽，而處處有可堪留連細味的楹聯題字，實可作竟日之遊。園內放映一部關於天一閣歷史的錄像片，很值得一看。

天一閣由范欽創建，范欽在明朝嘉靖年間中進士後，藉着到各地當官之便，收藏各種書籍，尤其重於地方志書。他最高當到兵部右侍郎，相當於副國防部長了。偏偏這樣一個「武官」，成為了中國歷史上最有名的藏書家。

范氏曝書

「創業難，守業更難」一語用在藏書樓的興廢，最貼切不過。清代獲破例登上天一閣讀書的學者黃宗義更慨嘆：「嘗嘆讀書難，藏書尤難，藏之久而不散，則難之難矣。」中國歷代藏書樓不少，多隔代而不存，惟獨范欽代子孫能謹守「代不分書，書不出閣」，「煙酒切忌登樓」，「非曝書日即子孫亦不得登閣」等等祖訓。范氏子孫，非各房齊集，分掌的書櫃鎖鑰不得開鎖。藏書因而得以不散，然而，都束諸高閣，利用率甚低。范氏一些掌握着書櫃鎖鑰的子孫根本不識字，死死保着藏書，不過是抱殘守缺。後來英軍攻入寧波掠走大量輿地書(地圖)，後又因為舊書有價而招盗，自是難免。

從正門走出天一閣，回頭看到門簷上潘天夀的「南國書城」題字。「書城」如今已不稀罕，第二天晚上，我們在老外灘的暮色中被對岸一幢大廈的寧波書城字樣吸引住了，一致同意走過橋去造訪。寧波，的確是個文化氣息頗濃的地方。

(「江南行」紀遊之三)

水鄉之行，在為交通擔憂下展開

行程從深圳機新的航運樓開始

這次「江南行」開始時，頗為忐忑，主要是沿途的交通連接無法預先安排好，令人擔憂。

旅行是自由行性質，九人同行，全程住宿、交通都靠自己安排，只有最後一站上海的住宿酒店是樂團的朋友預訂的，以備參與元旦在當地的一個新年音樂會演出。包車嗎?自然可以，在網上打聽了一下，知道有很多旅行社提供相關服務，可以選擇要什麼型號的大小汽車，只是價錢頗昂貴，即使大家攤分，仍覺得肉刺。那就使用公共交通工具吧。

於是，有不少意想不到的發現，從深圳坐飛機到第一站寧波，就有發現。

我們分兩批人前往深圳機場，一批住港島的，包了一輛七座小巴真接過境到機場去，一批經羅湖到深圳坐地鐵去機場。結果，坐地鐵的比坐小巴的還早到達機場。

根據網上資料，我們打算從寧波櫟社國際機場坐的士進市區去，這比坐機場巴士划算。到機場一了解，原來連接機場的地鐵二號線已開通了，有免費穿梭巴士接送乘客到不遠的地鐵站去。這條二號地鐵線是不到三個月前才開通的，在售票大廳內，我們似乎是唯一的一批乘客，進入車廂，就像坐「包廂」。到了市中心的鼓樓站，出站沒幾分鐘的路，就到了酒店。

望不到頭的杭州灣大橋

遊寧波的一個目的，是走一走曾經是世界最長的杭州灣跨海大橋(目前是世界第二，第一位是勃海灣大橋；港珠澳大橋又將超越勃海灣大橋)，到平湖去。如果不包車，就得買長途巴士票，總站在汽車南站。拿買來的寧波地圖一看，車站搬到了一個距離較遠的臨時地點去。這資訊似新而其實又過時了，因為車站又搬回原來距離我們酒店不遠的地方。搬去又搬來是為了建設新的交通樞紐，如今，鐵路、地鐵、長途汽車已整合到一起。我們嘗試在酒店員工協助下在網上購票，不成功，因為在實名購票下，網上系統只接受內地身份證登記。 好在車站坐兩站地鐵就到，走一趟就買到票。

坐一個半小時巴士到了平湖的汽車南站，車站是新啟用的，外型新穎，設備很好。下一程往蘇州的巴士也在這裡發車(而不是網上說的北站)，於是我們馬上就預購了往蘇州的車票。抵達蘇州後的情況也一樣，馬上就預購到前往上海汽車南站的車票。上海汽車南站與地鐵連接，很方便地就抵達位於市中心人民廣場對面的酒店。

平湖客運中心

離開上海時到虹橋機場搭飛機，也是坐地鐵去的，地鐵站與機場大樓整合在一起，非常順暢。

在幾個城市的市內，我們也使用公共交通，坐地鐵、巴士、的士。其中，蘇州「打的」之方便，令人大開眼界。這並不是因為那裡有很多的士，而是有一個十分有效率的電召平台。這是所住客棧的服務員介紹的，後來在旅遊地圖上也找到這個平台的電話：6777 6777。那天，我們傍晚時從留園到市中心一家菜館吃晚飯，試使用這電召平台，第一輛的士竟然只消一分鐘就停到面前。

這是一個只供電召的的士服務系統，我問司機系統內有多少輛的士，答曰：二三千輛！系統可以利用衛星定位把最近的一輛空車派送到顧客面前。我們到汽車站坐巴士前往上海，也通過這個系統召喚的士到汽車站去。

交通這麼順利，既有硬件的因素，也有軟件的因素。江南是水鄉，在歷史上水道如網；如今，高速公路成網，地鐵也在各個大城市成網了。

(「江南行」紀遊之二)

回家的感覺真好──鼻子的判別

清濁分明天地間

回家的感覺真好！昨天從上海飛到深圳再坐車返港，對這話有新的感受。這感受可能只限於特定的時空，換了個時空，感受不一定完全相同。譬如剛才，可能就不一樣了。

到網上搜尋各城市的實時空氣污染指數發現，上海的空氣質素竟然比香港好一些，都屬於「良」的級別。北京和廣州竟然都屬「優」，都優於香港，廣州更低至38。成都則高達241，該屬於高度或嚴重污染了。

「回家的感覺真好」是到江南幾個城市遊玩了前後12天後，就空氣而言的感覺。旅程開始時有點慶幸，因為那時華北一帶的空氣污染非常嚴重，華南則受雨帶籠罩，江南一帶正好處於兩者之間。

可是從寧波開始的旅程，逐漸有點不對勁，一是氣溫下降，過了長江到平湖(屬嘉興市)，再到蘇州，有嚴寒砭骨之冷。在蘇州，客棧花園空調機旁清晨見到霜掛了。更難受的是，空氣越來越污濁。到了上海，情況更嚴重。這從戴口罩的人越來越多也判別得出來。

我沒有特別關注每地每天的空氣污染指數是多少，只是憑呼吸道和眼睛的感覺，就有直覺判斷。鼻孔的清潔程度是最直觀的，晚上回到酒店一清洗鼻孔，竟以為在清洗冷氣機的隔塵網，上海最「得人驚」。這是在香港從來沒有過的經驗。

在幾個城市的轉悠中，視野一直不清，能見度很低。經過穿越杭州灣的跨海大橋時，感受最深刻。這橋全長36公里，相當於從港島到羅湖的距離。汽車走到橋上，景色都湮沒在灰濛濛的霧霾之中，什麼都看不見，只見大橋在不斷向見不到頭的遠方伸延。

剛才翻看上海過去24小時的空氣污染指變化，發現我們昨天離開上海時的指數正處於24小時中的最高值，接近190，屬於重度污染。難怪飛機在天空上，見到一個上下判然有別的世界：上方碧藍如寶石，下方渾黃似濁水。

這樣的渾黃氣層並不罕見，我在家裡眺望維港也常見到，只是較稀薄。不久前在高雄之外的琉球嶼回望台灣本島，也對像污穢棉被一樣的污濁空氣吃驚，但這些都不及在飛機上見到「黃雲」之霸悍令人震憾。

飛機越向南飛，下方越顯清晰，太陽沒落到地平線之下了，仍可以見到土地的山河輪廓和燈光。

萬家燈火中從深圳坐汽車返港，對沿途燈光之晶瑩透亮，竟有久違之感。遙遠見到維港對岸的港島，夜景更美，難怪外來者會為此讚嘆。

很多年前，一位已以香港為家的英國高官說，每次從外地回到香港，飛機降落時，都有重歸平穩的感覺。「心安即是家。」香港不是什麼都比其他地方好，但相對之下，確是可以較讓人心安的地方。

(江南行紀遊之一)